Gouvernementschiff "Komet" (1911) in 1/250 konstruiert von Michael Bauer (2012)

Bei der Hotchkiss hat sich noch nicht viel getan, wäre es möglich, alle fünf Läufe nachzubilden?

Aber die restlichen Beiboote konnten fertiggestellt werden:

Teil 96-97 (Brandungsboote) (2x 10 = 20 Teile)

Die Teile sind identisch, es war unnötig, zwei Nummern zu vergeben.

Diese Boote wurden wohl geschleppt, jedenfalls haben sie keine Riemen.

Ich habe immer Probleme mit den Bodenbrettern. Diese lassen sich nur sehr schwer waagrecht an den Seiten des Bootskörpers anbringen. Dann sollen sie auch noch möglichst weit unten eingeklebt werden, denn ansonsten passiert es schnell, dass der Abstand zur Ducht lächerlich gering wird, immerhin pendelten die Beine der Matrosen vom Knie abwärts von der Ducht bis zu den Bodenbrettern. Am besten, man verklebt hier mit UHU, das erlaubt noch Korrekturen und so lässt sich das Teil ggf. auch leicht wieder herausnehmen, wenn es gar nicht klappt.

Vorbereiteter Rumpf mit Bodenbrett:

Hier, wie bei der vorhergehenden Booten gelang es mit nicht (z.T. nicht einmal ansatzweise) die Ducht 1mm tief zu versenken.

Der Blick von oben:

Wunderbar konstruiert sind die Scheuerleiste und das Dollbord, beide passen exaktest.

Der unten angesetzte Kiel wurede vorne und hinten etwas angeschrägt, ein plötzlicher, stufenartiger Übergang erschien mir nicht realistisch:



Die Anleitung macht nicht klar, wo Teil „j“ hinkommt. Der Probebau von Michael Bauer schon: oben auf das Ruder.

 


Am Ende ein brauchbares Ergebnis:

Teil 98 (Gig) (8+1 = 9 Teile)

Der Rumpf bereit zum Einbau des Bodenbretts:

Die eingesetzte Ducht, links muss noch Kleber appliziert werden, bevor sie angedrückt werden kann:

Das Dollbord, verklichen mit der anderen Booten sehr viel schmaler und für mich grenzwertig austzschneiden:

Die Scheuerleiste musste vorne in zwei Teile getrennt werden. Das folgende Bild zeigt, wie weit sie übersteht:

Der Kiel - niemals kann es gelingen, durch rillen und rückseitiges Verkleben diesen hauchdünnen Kiel mit Ruder erträglich zur Deckung zu bringen. Separat ausschneiden und dann vorsichtig verkleben. Beim Übergang vom Ruder zum Rumpf soll man drei winzigste Einschnitte machen, so dass das Ruder dann tatsächlich nur mit seinen drei schwarzen Streifen Kontakt zum Rumpf bekommt – prost Mahlzeit, was für eine Miniaturarbeit.

Und falls der Kiel nicht gebogen und vorne hochgeführt werden sollte (die Anleitung sagt nichts dergleichen), ist er erheblich zu lang.

So wie die Rückenlehne "h" zu breit ist:

Fertig optisch recht gut, aber wie das letzte Bild zeigt, mit Gefühl und Wellenschlag. Übrigens sind auch diesem Beiboot keine Riemen beigegeben.

   

Und die Pinasse musste nochmal auf den OP:

Die Ruderpinne wurde verlängert.

Immer noch nicht schön, aber mehr ist nicht drin.

Dann entstand noch die Reling um die Niedergänge, nach kurzer Überlegung nicht aus geknickter Lasercutreling, sondern mit Polysterolstäbchen:

Als Vorlage für die Abstände der Stützen diente eine Kopie:

unter die Reling geklebte Polysterolstäbchen:

Macht sich gut:

Und an Deck zusammen mit einer stattlichen Lüfterparade:

Hier sieht man auch die ersten Unterteile der Davits, ebenfalls Polysterolstäbchen.

Und in Vorbereitung der MIttschiffsreling kamen auch die ersten Lüfter an Bord.

Hier hatte ich bei den größerern Lüften seitlich auch Weißleim aufgetropft und das Ganze dann weiß gestrichen. Anders als bei den Davits gelang hier die Rundung ganz gut.

Hier sind einige der Lüfter in der Überarbeitung. Auf dem linken Bild links fertige Exemplare und daneben welche in Arbeit:

Hier vorne links auf der Pappe (die Lüfter wurden mit Marabou provisorisch aufgeklebt) das Ausgangsprofil, das mir zu kantig war:

Und erste Exemplare an Bord:

Die dem Modell beigegebene Maschinenkanone konnte wie gesagt auf keinem Foto vom Original nachgewiesen werden. Hier ist vielmehr eine 37mm Hotchkiss Revolverkanone zu sehen, die auch heute noch in Sydney im Museum zu bewundern ist (minus dem einen oder anderen Lauf):

https://artilleryhistory.org/artillery_register_new/nsw/gun_garden_island_37mm_hotchkiss_gun.html

Also wurde unter Verwendung von Teilen der Chanzy ein Exemplar scratch gebaut.

Der Sockel blieb, auf ihn wurde dem Foto entsprechend eine kleine Scheibe von einem Polysterolrörchen geklebt

Gabel und hinterer Verschluss wurden von der Chanzy übernommen.

In den hinteren Verschluss wurden nach seinem Zusammenbau als Läufe dünne Drahtabschnitte eingeklebt, leider passten nur vier, aber es fällt kaum auf.

Es folgte die Montage auf dem Sockel (Sekundenkleber). Im folgenden Bild ist auch schon das hintere Visier aufgeklebt.

Anschließend wurde vorne ein kleiner Bogen aufgeklebt und dann aus gezogenem Gussast das zweite Visier aufgesetzt (Sekundenkleber).

 

Die Visiere wurden später noch in der Länge angepasst.

Es folgte rechts hinten die beim Original zu sehende Scheibe, diese stellte nur einen Kreisausschnitt dar, doch das habe ich beim besten Willen nicht mehr geschafft.

Schließlich eine Art Griff hinten unten, aus zwei Kartonwinkeln und einem braun gestrichenen Polysterolröhrchen improvisiert.

Und dann noch eine Halterung für die Geschosse aufgesteckt. Diese fiel beim Original ziemlich klobig aus:

Das ließe sich sicherlich an einigen Ecken noch verbessern. Der Griff unter dem Geschütz sollte nach vorne rücken, das dicke Ende vom Geschütz müsste bis zur Gabel reichen, wenn man den Durchmesser etwas erhöht, geht auch der fünfte Lauf rein (wie man die Läufe aber auf einen gleichmässig Abstand bekommen könnte, da habe ich keine Idee).

Immerhin eine annehmbare Annäherung an das Original.

Teil 65 (MG) (7 + 1 = 8 Teile)

Das MG war schon vor einiger Zeit fertiggestellt worden.

Die fast unsichtbaren Teile, insbesondere „f“ und „h“ lassen sich tatsächlich vorsichtig ausstechen. Der Kühlmantel „e“ erhielt als Lauf ein Stück gezogenen Gussast als Kern, der vorne passend abgelängt wurde. Orange empfand ich für dieses Teil als unpassend, es wurde schwarz überstrichen.

Die Einzelteile zeigen schon: Das wird eine Fuzzelarbeit.

Mit Mantel und Lauf sieht das schon nach MG aus:

Oberteil fertig, beim Sockel klafft die Naht leider wieder auf:

Fertig:

Derzeit werden Relingabschnitte vorbereitet und an den Masten gewerkelt.

Vorläufig habe ich mich für Ätzteile entschieden, mal sehen, ob die sich angemessen in Form bringen lassen. Wenn nicht, wird auf Lasercut umgeschwenkt.

Die Reling 74 bildet für mich eine der größten Herausforderungen des Bogens. Sie besteht gleich aus drei Abschnitten

Erstens: Die eigentliche Reling - bei mir Ätzteile-, die passend gebogen werden muss

Zweitens: Der in mehreren Abschnitten aufzubringende Handlauf

Drittens: Im Bereich des Bootsdecks zahlreiche dünne Stützen, die von der Oberkante des Handlaufe hinter die Umrandung des Bootsdecks führen.

Diese Reling bietet wieder ein eigenes Problem. Dazu muss ich etwas ausholen. Als ich den Bogen gekauft und in Ruhe angesehen hatte, waren mir etliche winzige Teile und vor allem die Reling 74 aufgefallen. Diese hat zwei Durchzüge, die allerdings nicht den gleichen Abstand zum Handlauf bzw. zum Boden aufweisen, außerdem beträgt der Abstand zwischen zwei senkrechten Stangen fast, aber eben nur fast 5mm. Mit anderen Worten: keine Standardreling passt hier. Deshalb war schnell der Entschluss gefasst: Hier nehme ich den Lasercut, den es für etliche Modelle des MB-Verlags gibt. Aber, wie ich auf eine Anfrage hin erfuhr, leider nicht für die „Komet“.

Eine Fadenreling selbst herzustellen ist für mich nie eine Option gewesen. Die senkrechten Stangen, die im Original Metall waren, sehen da m.E. immer schlecht aus. Noch schlimmer ist aber, dass die Durchzüge AUF den Stangen zu liegen kommen, das ist für mich optisch nicht akzeptabel.

Also wird eine Standardreling Verwendung finden müssen und damit kommen wir zum nächsten Problem: Im Bereich des Bootsdecks wird jede zweite Stange der Reling bis zu diesem verlängert. Entsprechende Markierungen auf dem Handlauf sind vorhanden (Diese Markierungen sind sogar Ausschnitte, wenn man genau hinsieht. Die Vorstellung, die Reling an über 10 Stellen so anzuschneiden, dass sie dort nur von einem Bruchteil eines mm zusammengehalten wird, ist für mich allerdings absurd.)

Es werden also alle diese Markierungen übermalt werden, bevor dann Stangen aus Polysterol aufgesetzt werden.

Der langen Rede kurzer Sinn: Die Reling als Lasercut wäre mir sehr erwünscht gewesen.

Die gewählte Ätzteilreling (HMV) ist recht dünn. Sie lässt sich leicht formen, verbiegt aber auch recht leicht. Auf der Platine finden sich jeweils Abschnitte von 9cm, das ist mir recht, längere Abschnitte zuverlässig mit UHU zu versehen, endet bei mir leicht im Desaster.

Gewählt wurde übrigens die Reling mit drei Durchzügen, der oberste wurde weggeschnitten. M.E. sieht es besser aus, wenn die Reling oben in der Farbe des Handlaufs angelegt wird.

Hier die Arbeit am Heck, an der linken Ecke vom Heck aus gesehen stoßen zwei Relingabschnitte aufeinander.

Man sieht, wie leicht sich da etwas verbiegt.

Der Schattenwurf ist schön:

Das zweite Segment der Reling angeklebt, nun muss die Verbindung im Eck folgen:

Geschlossen:

Wie man sieht, steht diese Reling leider leicht nach außen schräg geneigt, wenn die Handläufe montiert sind, werde ich versuchen, diese an die unteren Abschnitte der Davids zu kleben, das sollte es einigermaßen richten.

Die Handläufe kommen auf Fotos des Originals ziemlich massiv rüber, deswegen wurden die entsprechenden Teile verdoppelt. Die Handläufe selber bereiteten mir beim Ausschneiden große Probleme, es gelingt mir einfach nicht, die Klinge über so lange Linien ganz exakt zu führen. Einmal mehr wäre ein Lasercut eine große Hilfe gewesen.

Hier das Ergebnis für den Handlauf im Heckbereich:

Hier sieht man die Neigung der Reling:

Die gnadenlose Nahaufnahme:

Die mittleren Abschnitte der Reling waren bedeutend einfacher, hier geht ves schließlich immer schön geradeaus, nur eine minimale Biegung ist vorhanden, die man m.E. nicht zwingend in das Ätzteil einarbeiten muss.

Ein weiterer Vorteil der gewählten Atzteilreling ist deren dicke Fußleiste, die sich ideal zum Verkleben mit der lkeicht über das Hautdeck überstehenden Bordwand eignet. Wo das UHU nicht hielt, wurde vorsichtig mit Sekundenklebergel und Pinzette nachgearbeitet.

Reling an Steuerbord:

Sieht doch propper aus:

Bis hierher und nicht weiter, denn hier soll das heruntergelassene Fallreep hinkommen:

Vorne ist die Formung herausfordernd, denn der Herr Gouverneur hatte sich einen durchgehenden Handlauf ausbedungen (Den die Australier nach der Kaperung am Bug rücksichtslos absägten, um dem zu montierenden Geschütz freies Schussfeld zu schaffen):

Links am Bildrand die Unterbrechung im Bereich des Fallreeps und wenn man genau hinsieht, bemerkt man vorne, wo die beiden vorderen Relingabschnitte aufeinandertreffen.

Der elegante Handlauf:

Aber zuerst folgte der Handlauf im Bereich des Bootsdecks:

Fotos vom Original zeigen, dass sich die Reling samt Handlauf im Bereich der Fallreeps entfernen ließ, dementsprechend wurde eines der Handlaufteile geteilt und etwas gekürzt:

Der Handlauf passte erstklassig auf die Reling, insgesamt ein schöner Anblick, wenn es mir nur gelungen wäre, die Handläufe gut auszuschneiden.

Jetzt müssen die zahlreichen dünnen Stützen im Bereich des Bootsdecks vorbereitet werden.

Einen Fehler im Bogen muss ich vermelden.

Die beiden Backspieren sind von ganz unterschiedlicher Länge - das stimmt weder mit den Fotos vom Original noch mit dem Probebau von Michael Bauer überein, hier wird also überarbeitet werden müssen: