8.8 cm Flak from Scratch

  • Mein nächstes kleines Projekt ist eine 8.8 cm Flak . Diesmal habe ich vorher ein deutlich kleineres Modell zu bauen.

    Ich muss gestehen ich hatte Anfangs Angst davor mich dem Projekt zu stellen, da sehr viele zylindrische Teile bzw. auch konisch laufende Zylinder vorkommen. Habe nun aber den Entschluss gefasst einfach anzufangen und vor allen Dingen nicht zu versuchen alles ganz genau und sauber hinzu bekommen.


    Irgendjemand hier im Forum hat so einen schönen Leitspruch "Es muss nicht alles Perfekt sein was gut tut!" (so in der Art). Es macht mir jetzt schon Spaß.





    Wie man sieht ist das Rohr etwas faltig. Das liegt daran das ich versucht habe die konische Form über einem Pinselgriff abzuwickeln. Werde versuchen ein bisschen zu feilen. Später kann ich mit der Farbe das ein oder andere noch etwas retuschieren. Ich verwende einen 160er Karton gerade für die runden Teile etwas besser zu formen.


    Liebe Grüße


    Christian

  • Schön, das behalte ich mal im Blick 🙂


    Zum Feilen gleich mal einen ungebetenen Tipp:


    Ich habe regelmäßig dasselbe Problem und arbeite auch mit 160g-Papier. Das Papier lässt sich nur hundserbärmlich feilen/schleifen.

    Was - bei mir - aber klappt, ist das vorherige Tränken mit flüssigem CA-Sekundenkleber. Also nach dem Zusammenbau, vor dem Schleifen.

    Dadurch wird das zu schleifende Teil auch gleich noch viel formstabiler und lässt sich wie Kunststoff schleifen.

  • Ordentlich geollt und verklebt,

    Ordentlich gerollt und verklebt, erspart das Abschleifen und Feilen des Bauteiles.


    Meine Vorgangsweise ein Kanonenrohr oder ein Spitz zulaufendes Bauteil zu erstellen. Ich bevorzuge alle Teile stumpf zu verkleben, egal welche Papierstärke.


    Als Beispiel ein Kanonenrohr mit 100mm Länge, vorderer Ø 5mm und hinten Ø 9mm in einer Stärke von 160g/m².


    Bauteil richtig ausschneiden.




    Das zu rundende Bauteil mit einem Pinsel oder mit der Airbrush leicht anfeuchten. Auf einer weichen Unterlage, ich verwende ein Wettex mit einem passenden Rundling oder einer Stricknadel das Bauteil solange runden, bis es annähernd die gewünschte Form hat. Kleinere Teile kann man auch in der Hand runden.



    Das vorgefertigte Bauteil klebe ich mit einem Maskierband Stoß auf Stoß zusammen. Zwischen den Maskierband verklebe ich mit verdünntem Weißleim das Bauteil, warte bis es trocken ist, entferne das Maskierband und verklebe die verbleibenden offenen Stellen.


    Fertig geklebter Bauteil.



    Nach dem Durchtrocknen (ca 5-10 min) rolle ich mit einem Rundling das Bauteil noch einmal auf der Schneidmatte.


      


    Feilen ist hier überflüssig und das Ergebnis ist meiner Meinung einwandfrei.


    @ ChristianB22


    Sollte der Beitrag nicht erwünscht sein, bitte durch Mod od. Admin löschen.

    .


    Servus aus Wien


    Robert


    "Wer bremst, verliert!"


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  • Habe etwas weiter gebastelt. Die Stange seitlich habe ich durch einen Draht realisiert. Und ich habe das Verschlüssstück in Angriff genommen.


  • Habe nun auch angefangen den Sockel (Standfuß) zu konstruieren. Unter zu Hilfe Name eines Buches über technisches Zeichnen mit einem Kapitel über darstellende Geometrie - Abwicklung.


  • Und es geht weiter. Habe nun am Sockel weiter gemacht.



    Außerdem das Standkreuz konstruiert und gebaut. Unter zu Hilfenahme von dünnem Draht.

    Zusätzlich habe ich kleine Drahtstückchen um den Sockel (3. Foto unten; von rechts) geklebt. Diese sollen nach der Färbung die Schrauben darstellen. Mal sehen :S




    Außerdem noch ein paar Details aus starker Pappe. Ich habe aus einem Pappprofile (siehe Foto unten) die Teile direkt rausgeschnitten. Der Vorteil war das die Pappe recht dick war. Ca. 3 bis 3,5 mm. Und ich so nicht noch kleine Teile zusammen basteln musste.



  • Hmm...

    Das Wellpappen-Standkreuz hängt jetzt schon durch.

    Willst Du es evtl, noch stabilisieren, bevor das Geschütz darauf kommt?

    Vielleicht wären die Ausleger aus der dicken Pappe, besser gewesen.

    Gruß, Renee

    Im Wald boten sich mir zwei Wege dar.

    Ich nahm den, der weniger betreten war!

  • Soweit so gut. Die Flak ist nun fertig installiert. Habe noch ein paar Details eingebaut. Und werde als nächstes mit der Färbung beginnen.


  • Hi Christian...

    Du könntest unter dem Standkreuz eine dicke Scheibe unterkleben. Dann hängt die Konstruktion nicht so durch ;)

    Gruß, Renee

    Im Wald boten sich mir zwei Wege dar.

    Ich nahm den, der weniger betreten war!

  • Hallo Renee,


    habe ich schon gemacht. Leider hat es nicht viel gebracht. Ich könnte noch zusätzlich eine dünnere drunter kleben...


    Liebe Grüße


    Christian

  • Bezüglich Draht: Wie kann ich die Drahtstücke am besten gerade ziehen? Das ich also schöne gerade Stücke habe? Ich benutze dazu zwei Zangen zwischen denen ich den Draht ziehe. Hat jemand eine besserer Idee?

  • Hallo ChristianB22!

    Nimm einen Stahldraht, 1,5 oder 2,0mm. Der ist gerade und ca 1m lang, gibt es in jedem Modellbaugeschäft. Einen Draht mit zwei Zangen gerade ziehen wird schwer gehen.

    Gruß, Otto.

  • Draht manuell gerade biegen


    Natürlich können Sie Draht ebenfalls so lange biegen, bis er einigermaßen gerade ist. Meist wird diese Technik manuell aber nicht wirklich funktionieren, da Sie dazu auch das spezielle Werkzeug zum Biegen von Draht benötigen. Stattdessen ist hier das Strecken des Drahtes effektiver. Das Strecken wird auch als Richten bezeichnet.


    Zum Strecken oder Richten des Drahtes spannen Sie ein Ende in einen Schraubstock ein. Das andere Ende fassen Sie mit einer Zange. Für einen besseren Halt können Sie eine Spitzzange auch mit dem Draht umwickeln. Beherzt ziehen Sie den Draht nun schnell gerade. Dabei benötigen Sie die Kraft, dass der Draht gerade gezogen wird ohne zu reißen. Nach mehreren Versuchen ist der Draht nun wieder gerade.

    Der Nachteil beim Strecken von Draht


    Allerdings hat diese Vorgehensweise einen Nachteil, der abhängig von der späteren Verwendung berücksichtigt werden muss. Der Draht wird überspannt, also gedehnt. Das heißt. Das Gefüge im Draht wird verändert, der Draht schwächer in seiner Festigkeit. Je nachdem, wofür Sie den Draht benötigen, muss das berücksichtigt werden.


    (Quelle: https://www.hausjournal.net/draht-gerade-biegen)


    Wie ich schon mal sagte, einfach mal Google benutzen...

  • Eine andere Methode, die sich allerdings für eher dünnere Drähte (bis 1 mm) eignet, ist den Draht auf einer Glas/Metallplatte zu legen und mit einem Stahllineal obendrauf hin und her zu rollen.

    Und z.B. den Gartenzaundraht brauchst du nicht einmal zu begradigen – der ist schon ausreichend geradlinig.

  • Servus Christian22,


    wenn Draht, dann würde ich Federstahldraht verwenden.


    Ich hätte die Dinger anders gebaut. Auf jeden Fall niemals mit Wellpappe. Die eignet sich kaum bist gar nicht für den hier im Forum gezeigten Kartonmodellbau, außer für den Transport eines Modells von A nach B.

    .


    Servus aus Wien


    Robert


    "Wer bremst, verliert!"


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  • Bezüglich Draht: Wie kann ich die Drahtstücke am besten gerade ziehen? Das ich also schöne gerade Stücke habe? Ich benutze dazu zwei Zangen zwischen denen ich den Draht ziehe. Hat jemand eine besserer Idee?

    Draht am einen Ende fixieren - z.B. in einem Schraubstock.

    Das andere Ende in einen Akkuschrauber einspannen und unter leichter Spannung mit kleiner Drehzahl drehen.


    Dadurch wird der Draht zwar gedrillt - aber gerade.