Posts by Don Motore

Da nun die Decksarbeiten soweit abgeschlossen sind geht es mit den Masten weiter. Mein Vorgehen beschreibe ich anhand des Hauptmastes. Die Bauart des Kreuz - und Vormastes ist identisch. Beide Stengen (Mars/Bram) und das Masttopp bekommen, wie der Untermast, einen Holzkern. Den schleife ich aus Schaschlikstäben in Form. Dabei muss man sehr vorsichtig sein, das sie einem nicht ständig um die Ohren fliegen, je filigraner sie werden. Mars und Bramstenge ummantel ich mit dem bedruckten Modellkarton. Das Topp wird mit Standard Druckerpapier ummantelt, damit es nicht so klobig aussieht. Die Marsstenge kann gut auf Augenmaß geschliffen werden. Für das Anpassen der Holzkerne, der Bramstenge und dem Topp, habe ich eine Seite des Aufdrucks herausgetrennt. Die Kerne werden dann so lange geschliffen bis sie perfekt in die Ausschnitte passen. Jetzt können sie in die Masttextur eingeschlagen werden. Die Eselsköpfe und Salinge werden vierlagig verleimt. Zusätzlich habe ich für die Salinge Auflagen angefertigt die am Mast sitzen, ähnlich wie am Mars. Die Anbauten an den Stengen/dem Topp verstärke ich zusätzlich mit einem Tropfen Sekundenkleber. Da verdreht sich dann auch nichts mehr.

Hallo Renee, habe schon Deine Vorrecherche interessiert verfolgt. Um so erfreuter dieses Projekt als Kiebitz nun mit verfolgen zu können. Gespannt wie ein Flitzebogen auf das kommende. Gruß Ralf

@Otto: Danke für dein feedback, an dem Modell ist fürwahr einiges nicht immer hundertprozentig maßstäblich. Ist ja auch ein Kintop Phantasie Gefährt. Bin auch, bis auf einige Ausnahmen, eher der Out of the Box Kartonist. Hauptsache es gelingt was man baut. Auf jeden Fall steckt in diesem Modell ganz viel Potenzial. Gruß Ralf

Habe nun doch die Pumpen gebaut. Gesehen habe ich sie in einem Bauberichgt des Holzmodells. Haben mir gut gefallen. Ob das so auch praktikabel war sei dahingestellt. Ähnlich die Geschichte beim Spill, wie Sachse treffend feststellte. Optisch auf jeden Fall interessant. Die Pumpen bestehen jeweils aus 10 Einzelteilen. Auch hier ein wenig künstlerische Freiheit eingeflossen. Ich bringe sie dann am mittleren Niedergang an. Damit sind die Decks - und Rumpfarbeiten erst einmal abgeschlossen.

Habe mich für Plastikrundprofil als Halter der Laternen entschieden. Querschnitt beträgt 0,5mm und wird schwarz gefärbt. Die Laternen sitzen an den Außenkanten und in der Mitte der Heckspiegelzier. Mit Sekundenkleber erreicht man einen festen Halt.

Die Teile für Haube, Sockel und Spitze müssen von der Bausatzlaterne einzeln abgetrennt werden. Bei der Haube ist der obere Verschluß an zwei Haubenseitenteilen mit dran. Die trenne ich auch ab. Alle seitlichen Teile verleime ich. Die beiden "Schlußsteine" leime ich stumpf gegeneinander. Nach gutem Trocknen wird das Stück in die verbliebene Öffnung geleimt. Zusätzlich stelle ich noch einmal eine achteckige Platte her, die etwas größer als der obere Laternendurchmesser ist. Nach dem Färben (schwarz) bringe ich die Haube zentriert an. Die Spitze ist auf dem Bogen lediglich einseitig bedruckt. Durch nochmaliges Ausdrucken ist das aber kein Problem. Der Sockel besteht aus zwei Häften. Nach den aufgedruckten Rissen zu urteilen, soll er auch gefälzt werden. Allerdings, wenn man sich die Hilfslinien anschaut, wird das alles, nur nicht achteckig. Habe mich entschieden den Sockel zu runden. Vom Durchmesser passt das genausogut. Auch hier, wie beim Deckel der Haube,

stumpf gegeneinander geleimt. Nach der Trocknung unter die Laterne geleimt.

Wie schon angekündigt geht es erst einmal mit den drei Hecklaternen weiter. Sie sind einteilig gehalten. Von der Bogenvorgabe werde ich lediglich die Haube nebst Spitze und den Sockel verbauen. Die Laterne selbst wird komplett neu gebaut. Hier gehe ich mit ein wenig künstlerischer Freiheit zu Werke. Die Vier waagerechten Verstrebungen der Laternensegmente fallen weg. Lediglich eine in der Mitte bleibt. Die Verglasung ist identisch mit der der Galerie. Zur Aussteifung habe ich entsprechende Achtecke zugeschnitten, oberer und unterer Abschluß. Zunächst leime ich das obere Teil in die Laterne. Und nu kommts, dann hat es mich dann doch ein wenig geritten und ich habe den Dochtbrenner mit Docht gebaut und auf den unteren Boden geleimt, anschließend in die untere Laterne geklebt. Habe hier nur die eine Laterne beschrieben, da die anderen ja identisch sind. Bei der Halterung bin ich mir noch nicht sicher aus welchem Material ich sie herstellen werde, Draht, Karton oder Plastikrundprofil.

Peter (petespi9), vielen Dank für Deinen Motivationspost, freue mich das es gefällt.

Hier noch die fehlenden Sicherungstaue am Kreuz der Arme. Hiermit wären dann die Anker auch abgeschlossen. Habe wieder etwas entdeckt was man ergänzen könnte. Das verdammte Problem beim pimpen, man findet durchaus kein Ende... Werde es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Fortfahren wollte ich jedenfalls mit den drei Hecklaternen. Dazu dann im folgenden Bericht.

Mit den Ankern, bzw. dem Bb Anker geht weiter. Auch hier wieder recht einfach gehalten. Habe mir aus einem Buch einen Anker (Maßstab 1:96) herauskopiert und dem Pearl Maßstab angepaßt, ich gebe zu, mit Augenmaß oder Pi mal Daumen. Zunächst habe ich den Stock vollplastisch erstellt. Die Ansicht nach der Schablone gefertigt. Abschließend mit den Eisenbändern versehen. Ich habe für eine einfachere Herstellung,bei der Schablone, eckigen Schaft (Kopf des Schaftes, Ringaufnahme), Schaft, Flügel und Arme getrennt. Um eine entsprechende Stärke des Schaftes/eckigem Schaft und der Arme darzustellen, habe ich ein Vierfachlage gewählt. Die Flügel habe ich gedoppelt. In den eckigen Schaft bohre ich vorsichtig eine Öffnung für die Aufnahme des Ringes. Der wird dann eingeführt. Anschließend wird das Ankertau am Ring angebracht, der Ring zu gebogen. Ring, Ankertau werden nach der Montage des restlichen Ankers am Stock angebracht. (Im Bericht #55 habe ich schon mal ein Ankertau dargestellt und beschrieben. Bin davon abgekommen,weil meiner Ansicht nach, das Ganze von den Proportionen etwas überkandiedelt schien. Habe den Ring verkleinert und das 1,4mm Garn für das Ankertau, gegen ein Garn von 0,9mm ausgetauscht. Das gefällt mir wesentlich besser und deckt sich im Großen und Ganzen mit historischen Abbildungen). Die Verbindungen verstärke ich zusätzlich mit einem Tropfen Sekundenkleber. Im nächsten Schritt fertige ich eine Platte mit Ringöse, die Außenbords, unterhalb der Reling angebracht wird. Sie ist für eines der Anker Sicherungstaue. Ein weiteres wird später am Kreuz (Arme) angeschlagen.Ich fertige einen Block aus Decks Beplankung und bringe am unteren Ende den Haken (scratch) für den Ankerring an. Aus 0,3mm Garn fertige ich die Seile für den Block, jeweils zwei pro Seite. Mit Sekundenkleber klebe ich die oberen Enden des Garns in die Öffnung des Kranbalkens, an den quer laufenden Steg. Nun befestige ich das Sicherungsseil an der Ringöse, der Ankerring wird in den Haken gelegt und probehalber mit einem Arm auf die Wantenbank gelegt. Hat man sich für eine Position entschieden wird der Ring mit einem Tropfen Sek.kleber am Haken fixiert und der Arm an der Wantenbank verleimt. Ist alles gut getrocknet kann das Sicherungstau um den Schaft und um den darüber liegenden Schanzpfostenkopf gelegt werden. Vorsichtig auf Spannung bringen und am Kopf mit einem Tröpfchen Sek.kleber fixieren. Nun kann man entspannt das Tau aufschießen, ohne das es seine Spannung verliert, und Außenbords anbringen. Das Zugseil des Kranbalkens klebe ich von an den Steg und befestige den Rest wie vorher beschrieben. Das Tau am Kreuz verbaue ich später.

Peter, Danke für Deinen Post, gebe mein Bestes diesen Pfad stolperfrei fortzusetzen...

michel (Sachse), gebe Dir vollkommen Recht, sieht gewöhnungsbedürftig aus, ein Spill im Mast integriert. Das Werk "Pirates of the Carribean" stammt ja aus dem Hause Disney, da ist immer viel Raum für , sagen wir mal, unorthodoxe Konstruktionen. Ein bisserl Steampunk würde ich sagen.

Nächste kleine Arbeit, die Galionsfigur. Sie besteht aus zwei Hälften. Ich möchte sie etwas aufhübschen und schneide sie in Stücke... Ich möchte die Arme und den Vogel hervorheben. Die beiden Körperhälften runde ich leicht vor. Bringe dann eine Hälfte am Steven an, im Anschluß die andere Seite, die entsprechend anpasse und im Schulter/Kopfbereich die Seiten aneinander presse. Der Rechte, angewinkelte Arm wird nocheinmal ausgeschnitten und auf den Rumpf, leicht angewinkelt, aufgeklebt. Der linke Arm ist ausgestreckt, hält einen Vogel. Der gestreckte Arm/Vogel wird gedoppelt. Der linke Flügel abgetrennt und später durch einen neuen ergänzt. Der verbliebene wird leicht geknickt. Entsprechend wird nun der linke, neue, angebracht. das I-Tüpfelchen wird dann die gespreitzte Schwanzfeder. So wirkt die Dame am Steven nicht ganz so angeklatscht. Achtern müssen noch die Stützen für die Galerie angebracht werden, zehn an der Zahl. Ihr Bau und das Anbringen sind problemlos. Lediglich am Heck sollte man die Schmiegen der Stützen kontrollieren. Bei meinen war die Schmiege zu steil. Nach Korrektur saßen sie dann super.

Bei der Gestaltung des Spills habe ich mich an die Hachette Version gehalten (http://www.modellboard.net/index.php?topic=42235.465). Das verwendete Originalteil des Spillkopfes habe ich mit einem schwarzen Streifen hinterlegt. Den Kopf und die verbleibenden Bauteile habe ich alle neu angefertigt. Bevor der Hauptmast im Deck verankert wird, muß das Spill montiert werden. Nun kommen noch die Spillspaken, die ich aus gedoppelter Decksplanke ausschneide und in den dafür vorgesehenen Öffnungen einleime. Man kann sie auch als Bündel am Spillsockel positionieren, wie es gefällt. Die Decksarbeiten sind hier erst einmal beendet. Der Hauptmast bleibt vorerst unverleimt, da an ihm noch Arbeiten vorzunehmen sind. Weiter wird es dann mit der Galionsfigur und den Stützen der achteren Galerie gehen. Bis dahin, noch einen schönen Rest Ostermontag

Alle Kanonen sind jetzt an ihrem Platz und vertäut. Viel Fummelkram mit einem schönen Ergebnis. Jetzt kann auch die Einfassung/Geländer des mittschiffsliegenden Niederganges eingebaut werden. Wie oben schon beschrieben hat dieser, anstatt eines hölzernen Handlaufs, Seile zwischen den Pfosten. Hier unterscheiden sich auch die Modelle von Revell/Zvesda und das von Hachette. Revell und Zvesda zeigen die hier dargestellte Ausgestaltung dar, Hachette hingegen hat, an beiden Niedergängen, Seile zwischen den Pfosten.

Als voresrst letzte Decksarbeit käme das im Hauptmast integrierte Spill an die Reihe. Modellseits wieder sehr einfach gehalten. Werde lediglich den Teil des Spillkopfes verwenden in den die Spillspaken gesteckt werden.

Hallo Renee, der Niedergang bekommt noch ein Geländer. Werde erst die Kanonen an Ort und Stelle bringen, um beim montieren nicht selbiges wieder umzureißen. Besonderheit bei diesem Geländer, es gibt keinen hölzernen Handlauf, wie bei dem am Vordeck, sondern es verbinden Seile die Standpfosten. Viele Detailinfos hole ich mir bei den Bauberichten des Hachette Modells. Dieses Modell ist ja relativ einfach gehalten.

Gruß Ralf

Bevor die Bb Kanonen eingebaut werden, wird das Beiboot mit Riemen, Mast und Segel ergänzt. Da im Bausatz nicht vorhanden muß alles selbst gebaut werden. Den Mast und die Rah habe ich aus vierfachlagigem Karton hergestellt. Aus einem glatten Stück Rand eines Kleenex Tuches, wird das Segel gefertigt. Dann kann man es einfärben. Abschließend wird das Segel gerefft und an die Rah gebunden (0,3mm Garn). Nach dem Anbringen der zusätzlichen Bestückungen, wird das Beiboot mit Garn am Grätingkasten verzurrt.

Alle Kanonen an Stb sind nun angebracht. Das Herstellen der Vorholer, sowie der Zugseile, hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Ist für dicke Finger eine kleine Herausforderung. Habe einige Zeit damit verbracht wie ich die aufgeschossenen Zugseile darstelle. Da die Mannschaft der Black Pear fernab militärischer Disziplin sein dürfte, darf es dann auchg ruhig etwas krosiger sein, also nicht ganz so akkurat aufgeschossen...

Ebenso bei den Rückholern am Ende der Kanonen. Am Hauptdeckgräting habe ich noch Ringösen, je drei pro Seite, angebracht, an denen das Beiboot, nach Bestückung mit Segel und Rudern, verzurrt wird.

Da war ich wieder mal im Galopp von dannen.... Bevor die Kanonen eingebaut werden können, müssen natürlich erst die Nagelbänke gefertigt und angebaut werden. Ich habe die Stb Seite mal dokumentiert, Bb folglich identisch. Kleine Besonderheit, an zwei Bänken befinden sich zusätzlich zu den Belegnägeln zwei Ohrenklampen (Ohrenklampen, siehe Achterdeck). Die Bänke wieder aus Deckstextur gefertigt, Nägel und Klampen gedoppelter Karton. Auf Grund der nun auftretenden Enge an den Kasnonenöffnungen der Schanz, muß ich auf die Ringe für die Rückstoßsicherung, an der Schanz, verzichten. Werden durch die Vorholervorrichtung im Goßen und Ganzen sowieso verdeckt. Habe nach Anbringen der Bänke eine Kanone positioniert. Einbau ist problemlos. Demnächst dann die Bb Seite...

Die Arbeitswelt hat mich ein wenig wieder, weshalb der Bau den existentiellen Prioritäten etwas nachstehen muß. Weiter solls ja mit den Oberdeckkanonen gehen. Hier ist ein wenig "Fließband" gefordert. Zunächst werden alle Kanonen gefertigt. Insgesamt noch acht, da vier ja schon vorgebaut waren. Als erstes nach dem Fertigstellen der Geschütze fertige ich, die am hinteren Ende der Lafette befindlichen, Decksfixierungen. Ich ergänze sie auch bei den schon montierten Kanonen unter den Aufgängen zum Achterdeck. Weil entsprechend klein auch relativ zeitaufwändig und fummelig. Optisch, finde ich, macht es sich ganz gut. Nächster Schritt wären die Rückstoßfängertaue. Ich fertige sie aus 0,5mm Garn. Letzter Schritt sind dann die Vorholermimiken. Dazu später....

Bevor nun die Serienfertigung der Kanonenkomponenten in Angriff genommen wird, wird die erste Mastplattform noch gebaut. Die Plattform selbst, Teil 68, kommt einteilig und wird am Stoß des Geländers gefälzt. Zunächst trenne ich das Geländer ab. Die gefälzte Plattform sieht dann sehr mager aus, das ist mir zu dünn und ich leime Graukarton dazwischen. Die Strukturen ober - und unterhalb der Plattform werden aufgedoppelt. Das Geländer bleibt wie im Bausatz vorgegeben, lediglich die Handlauflanschen doppel ich auf. Teil 67 ist die Plattformstütze die am Mast sitzt und auch sehr einfach gehalten ist. Wird auch überarbeitet. Beim Anpassen der Stütze stellt sich heraus, das sie kürzer als die Klebemarkierung ist. Hier ummantel ich mit entsprechender Textur, gleichzeitig auch Höhenanschlag für die Plattform.

@ Renee und Peter (petespi9), Danke für Eure Daumen. Geb mir Mühe nicht einzubrechen...

Weiter geht es mit den Kanonen. Acht an der Zahl fehlen noch. Da muß einiges vorbereitet werden. Während der Trocknungszeit der Kanoneneinzelteile, vertreibe ich mir die Zeit mit dem Herstellen der Ringösen für die Kanonen und Bordwand. Immerhin 80 Stück. Sie werden nach der Fertigstellung in ein Stück Hartschaum gesteckt und lackiert. Dann habe ich mir Gedanken zur Darstellung der Anker gemacht. Habe 1,4mm Garn, was mir recht gut als Ankertau vorstellbar ist. Auf Grund der Stärke habe ich mich entschlossen, das Auge, mittels spleißen herzustellen. Trägt später nicht so auf, wenn die Sicherungswicklung drumrum geschlagen wird. Die Bausatzanker werde ich komplett überarbeiten. Ich stelle zuerst einen neuen Ring, für den Stock, her. Ich benutze Blumenwickeldraht. In geradem Zustand wickel ich 0,9mm Garn um den Draht und sichere ihn dann mit Sekundenkleber. Nach dem Trocknen forme ich den Ring. Er wird dann leicht aufgebogen und in das Auge eingeführt. Der Stoß wird später, wenn der Anker fertig ist, mit Sekundenkleber verschlossen. Die Masten sind ja aus Karton und eine Stabilisierung muß her. Habe mir aus einer Holzleiste einen Träger geschliffen, so das der Mast sauber herum liegt, und beides miteinander verbunden. Die geprägte Wicklung am Mast kann nun problemlos angebracht werden. Hierfür nutze ich 0,5mm Garn. Ist alles angebracht trenne ich die Überstände der Leiste ab.

@ Reinhard, macht Sinn auch nach unten zu ergänzen, Danke für den Tip. Gruß Don

Also gesagt getan und die abgehenden Handläufe ergänzt. Dann fiel mir auf, das ich die Öffnung im Steven für das Sprietzurring vergessen habe. ... Habe das dann ganz vorsichtig aufgebohrt und so gut es ging geglättet und gesäubert, von den Schnitt und Bohrrückständen. Anschließend die Öffnung braun gefärbt. Am Klüverbaum fehlen die Anschlagböcke für das Zurring. Habe sie aus gedoppeltem Karton gefertigt und am Baum angebracht. Für das Zurring verwende ich nun 0,9mm Garn, braun. Habe versucht das Zurring möglichst fachlich korrekt zu fertigen. War natürlich bei der Enge durch die schon fixierten Bauteile arg fummelig. Ist dann doch, so denke ich, ganz ansehnlich gelungen.

@ Reinhard, Danke für den Tip, habe ihn auch schon umgesetzt..Auf der Bb Seite auch. Gruß Don

Hatte ja erst ein wenig Bauchschmerzen mit dem Entfernen des Überstandes, klappte erstaunlicherweise problemlos. Auf Bb dann entsprechend verfahren. Beide Treppen sind nun installiert inkl. der neuen Antrittspfosten. Die Brüstung auf dem Achterdeck hat noch einen Handlauf bekommen.

War lange am Grübeln wofür der Kasten hinter der Ballustrade gut sein könnte. Lösung ist gefunden, das Kompassschapp. Gesehen im Baubericht der Hachette Pearl.

Nach dem Einbau der hinteren Kanonen können die Treppen zum Achterdeck gefertigt werden, Teile 49a/d, Geländer/Antrittspfosten und die Antrittspfostensockel. 49b/c sind die Trittstufen. Hier verwende ich nur die Auftritte und lasse die Stoßtritte weg. Der Teil mit dem Antrittspfosten am Treppengeländer, wird abgetrennt und neu gefertigt. Die Stufen werden gedoppelt. Ist das Geländer ausgeschnitten, leime ich die Auftritte auf die Innenseite des Geländers. Die verbleibenden weißen Flächen, an der Innenwange, werden im Anschluß gefärbt. Dann kann das Ganze eingesetzt und mit der Bordwand verbunden werden. Habe hier mal wieder gepennt, die Treppe ist zu breit, um bündig mit der Brüstung des vorderen Achterdecks abzuschließen . Die Stufen waren schon bombenfest mit der Wange verbunden, so hab ich auf ein abtrennen und einkürzen der Stufen verzichtet. Wäre höchstwahrscheinlich in einer klassischen Verschlimmbesserung geendet. Die Fotos zeigen die Stb Treppe.

Hallo Peter, das Garn habe ich von MT Modellbau Takelgarn J.Marx. Gibt es in unterschiedlichen Stärken/2 Farben und in Naturfaser und Nylon. Ich fand es sehr naturalistisch und in der Naturausführung auch gut mit Sekundenkleber zu versteifen. Leider verfärbt sich das helle Garn dunkler, wenn man es komplett bestreicht. Werde ein wenig tüfteln um das Problem zu lösen. Gruß Ralf

Gestern sind die Taue gekommen. Werde die Kanonen an der Kajüte einbauen. Da sie ja direkt an der Kajütwand stehen, werden nur auf der Sichtseite die Vorholer und die Rückschlagsicherung angedeutet. Dann können auch die Treppen in Angriff genommen werden.

Die Verzierungen am Heckspiegel (Decks - und Außenbordsseits),sowie die unter dem hinteren Balkon, doppel ich auf um etwas mehr Räumlichkeit zu erhalten.

Die Bedachung vom Bausatz hat mir nicht gefallen. Es weist einige Ungenauigkeiten auf und hat auch keine schöne Textur und eher ein Faltdach.... Die Galerie ist auf beiden Seiten auch unterschiedlich. Also fertige ich mir Schablonen, die ich anpasse und anschließend auf die Textur übertrage. Habe hier mal wieder das Pferdchen von hinten aufgezäumt... Ist mir aber erst beim Bau aufgefallen. Hätte ich das achtere Dach zuerst angebracht wäre mir aufgefallen, das die seitlichen Dächer nicht aus drei Teilen bestehen müssen sondern nur aus zweien. Shit happens... Ist trotz allem ganz ansehnlich geworden. Hatte mir das Anfertigen komplizierter vorgestellt. Man hätte das alles am Computer herstellen können, da fehlen mir aber die Kenntnisse. Also alles schön mit dem Auge und einer ruhigen Hand. An Steuerbord sieht man die Ungenauigkeiten am Dach, am Anschluß Seite zu Heck. Bb ist da schon stimmiger. Bin auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden.

Hallo Günter, Danke für die Rückmeldung. Der Kreuzer Köln ist ja auch ein schöner Anfang, habe ihn vom Wilhelmshavener Verlag. Dann warte ich erst mal auf den Kreuzer mit Vorfreude. Viele Grüße Ralf

Fehlt nur noch die Verglasung. Habe einfach eine Tabelle erstellt, mit Inkscape ordentlich zurechtgestaucht, geklont und auf OH Folie gedruckt. Ich passe die Scheiben einzeln an und verleime sie dann. Die vorderen Kassetten baue ich nach dem Verglasen und Zusammenfügen der Galeriewndungen ein. Die Bb Seite lief problemlos. Auf Stb war das Bausatzteil ganze 3 mm, im unteren Bereich zu kurz, musste ich neu anfertigen. Das unbedachte Balkonien ist nun fertig.

Der nächste Schritt wird der Balkon/Galerie am Achterschiff, Teil 56a. Das Ganze kommt zweiteilig. Der gesamte Balkon und die seitlichen Bedachungen sind ein Teil, das zweite ist das achtere Dach. Ich stricke das alles etwas um. Ich trenne die Dächer ab, kommen neu mit anderer Textur. Der Boden und die seitlichen Wände bleiben zusammen. Die Wand der achteren Galerie trenne ich auch ab, sowie die bugwärts zeigenden Stirnseiten (Kassetten). Vor dem Loslegen passe ich den Boden am Rumpf an. Hier muss nachgearbeitet werden, damit alles später sauber am Rumpf anliegt. Dann geht das Geschnippel los. Alle Fenster und Kassetten, seitlich und achtern werden herausgetrennt. Auf die Oberseite des Bodens leime ich Plankenstruktur, da später durch die Verglasung Einsicht besteht. Die Innenwände färbe ich braun. Außen werden die Zierelemente über den Fenster/Kassettenbögen und die schmalen Fensterleisten aufgedoppelt. Die achteren Kassetten werden räumlich dargestellt. Die Zier wird ausgeschnitten und später in die vertiefte Kassette geleimt. Ist ein wenig filigrane Handarbeit, ´n büschen fummelig, macht dann aber einen besseren Eindruck als die Bausatzvorgabe.

@Ralf: Danke für Dein Feedback. Freue mich wenn ich hilfreiches zum Bau deiner Bismarck beisteuern konnte. Weiterhin viel Spaß beim Bau. Gruß, Don, Klarname Ralf

Das Ruder weist noch eine Lücke auf, zwischen Blatt und Heckkasten. Wie so oft fällt einem nach getaner Arbeit auf, das das Schiff so gar nicht manövrierfähig wäre... Werde also ein Stück dazwischen fummeln und etwas kosmetische Korrektur betreiben. Den unschönen Stoß verkleide ich. Der Heckkasten wirft zum Glück einen wohltuenden, deckenden Schatten, der das zu kurz Gedachte sanft bedeckt....Schlingern beseitigt, fehlen noch die Rudersicherungen. Ich nutze für Schiffe die Ketten (Anker etc.) der Fa. Weinert. Sie gibt es in verschiedenen Maßstäben im Angebot. Zuerst zwirbel ich mir die Ringe aus dünner Kupferlitze. Da gehn dann aber nicht die Ketten dran. Man hätte sie gleich mit eindrehen können, hätte dann aber einen unschönen Bogen in dem Ring. Ich trenne den Ring am Stoß der Draht - verwindung auf. Kette vorsichtig drauf und anschließend mit Sek. Kleber verkleben. Später ist nichts mehr zu sehen. Jetzt muss das Ganze noch am Blatt und Heck angebract werden. Ist alles gut fest lackiere ich die Ringe.

Peter: Danke für den Strauß, was mich ein wenig verlegen macht , da eher der Vetreter von Tod dem rechten Winkel und warum runden wenn man es auch knicken kann..... Was schön an diesem Forum ist, man wird immer irgendwie begleitet und bekommt jedweden Rat und Hilfestellung. Durch das Lesen der verschiedenen Berichte hat man einen wahnsinnig riesigen Pool an Wissen und Techniken. Manchmal steht man ja wirklich wie der Ochs vorm Berge, nach dem Motto, warum den bequemsten Weg gehen wenn es auch umständlicher geht .

Habe mir Deine Wolf angeschaut, ein herrliches Stück!

So und jetzt hauen wir uns wieder Berichte um die Ohren....

Am Heck fehlt noch das Ruderblatt. Das muß auf die Stärke des Kiels/der Steven gebracht werden. Eine entsprechende Textur von zwei Seiten auf Graukarton geleimt. Nach dem Trocknen mit einer Schablone ausgeschnitten. Auf die sichtbare Hinterkante des Blattes, leime ich einen entsprechend breiten Streifen. Das Blatt wird nun noch auf Wasserlinie gekürzt. An Beschlägen verbleiben nur noch drei. Ich stelle sie plastisch dar. Hierzu schneide ich sechs 1mm breite Streifen zu. Ich lege den Streifen um ein Runprofil, 0,5 mm, gebe an der Unterseite etwas Leim an und drücke mit der Skalpellklingenkante den Streifen straff um das Rundprofil. So bekommt man ein schönes Scharnier. Zuerst fertige ich die Beschläge für das Ruderblatt. In die Beschläge für den Steven führe ich kleine Zapfen ein und sichere sie mit Sekundenkleber. Dann schiebe ich sie in die Ruderblattbeschläge und fixiere auch das mit Sekundenkleber. Ich richte das Ruder zentriert aus. Nach dem Aushärten wird alles am Achtersteven angeleimt.

Die Kanonen bestehen aus sechs Teilen, 3 für die Lafette, zwei für die Vorholermimik und das Rohr. Insgesamt wieder sehr einfach dargestellt. Die Lafette leime ich auf einen stärkeren Graukarton. Die Räder und die Mündung fertige ich neu. Zusätzlich schneide ich Streifen in zwei Breiten zu, die die Wülste auf dem Rohr hervorheben. Die Kuppe am Ende des Rohres trenne ich ab, fertige ich als Einzelteil. Aus 0,5mm Plastikrundprofil fertige ich die Wiegenzapfen und den Zapfen an der Rückseite des Rohres, für die Rückschlagsicherung. Aus feinem Kupferdraht stelle die Ringe her, die dann an der Lafette und der Bordwand befestigt werden. Führung/Halterung Vorholer und Rückschlagsicherung. Für das Faltenfreie rollen der Rohre habe ich mir ein Modell zurechtgeschliffen, um die das Rohr sauber anliegt. So kann ich die Rohre dann sauber runden und verleimen. Am Rohr sind kleine helle Stellen, die die Position der Wiegezapfen markieren. Ich durchstoße sie im flachen Zustand mit einer Nadel und weite sie dann mit einem 0,5mm Bohrer. Nach dem verleimen des Rohres kann der Zapfen problemlos durchgeführt und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. Der Endzapfen am Rohr wird auch mit einem Tropfen Sek.Kleber mittig auf die Kuppe geklebt. Die Mündung habe ich aus gedoppeltem Modellkarton ausgestochen. Vor dem Verbauen setze ich mit einer Nadel das Zentrum, quasi ein Vorkörnen. Die Mündung wird mit Sekundenkleber fixiert und an den Rändern vorsichtig mit dem Kleber "getränkt". Über die Kapillarwirkung zieht er in den Karton. Das nun noch anstehende Aufbohren der Mündung läßt sich nun problem - und unfallfrei bewerkstelligen. Nach Fertigstellung einer Kanone und Stellprobe, mußte ich feststellen, das die Kanone für den Standort (unter der Treppe) zu breit geraten ist und somit nur schräg zu platzieren war. Lösung des Problems, die Seiten der Lafette werden, so wie im Bausatz vorgesehen, einfachlagig verbaut. Die Mittschiffs zeigenden Seiten bekommen die aufgedickten Räder und die Ringe. So passt dann die Kanone exakt in die Stückpforte. Die restlichen Kanonen können in Vollversion gebaut werden.

@ Peter: Danke für das Angebot. Werde darauf zurückkommen wenn es anfängt zu haken. Werde bestimmt die eine oder andere Frage haben. Sekundenkleber ist ein wirklich gutes Mittel Karton zu stabilisieren. Habe so die obere Heckzier mit seinen feinen Details entsprechend stabilisiert. Ich nutze ihn auch für die Takelung von zeitgenössischen Schiffen. Saugfähiger Zwirn wird dann schön steif. Keine Durchhänger oder abknickende Kartonteile. Sie arbeiten auch so gut wie gar nicht bei Raumfeuchtedifferenzen. Ob das auch bei Seglern funktioniert? Mal schauen. Danke und Gruß, Ralf

Auf dem Vordeck müssen noch zwei Nagelbänke, Teile 43 und 44, verbaut werden. Die Vorgehensweise ist, für beide, identisch mit der Achterdecksbank. Bei Teil 44, der langen Bank zwischen den Aufgängen, darauf achten die Schmiegen der Pfostenfüße nicht gerade beizuschneiden. Kann man durchaus übersehen. Die Klebemarke für die kurze Bank, 43, ist durchgehend weiß gedruckt, entsprechend der Breite der aufzusetzenden Nagelbank. So bliebe dann nach der Montage, zwischen den Pfosten, ein unschöner weißer Streifen sichtbar. Ich werde darüber einen Streifen mit Deckstextur kleben, quasi als Sockel für die Bank.

Im nächsten Schritt wende ich mich der Ballustrade/Aufganggeländer am Achterdeck zu, Teil 49a. Aufganggeländer und Ballustrade sind ein Teil. Die Geländer trenne ich ab, weil ich die Treppe anders baue als vorgegeben. Auch hier ist eine scharfe Klinge wichtig, ich habe eine Doppelung zwischen Vor - und Rückseite aufgebracht, um die feinen Details herauszuarbeiten. Die Falzkante der Ballustrade zeigt beim Anbau dann nach oben, das leicht geschwungene Unterteil geht Deckwärts, nimmt die Decksneigung auf. Bevor die Teppen installiert werden, müssen erst die Kanonen darunter platziert werden. Dazu demnächst mehr....

Renee und Peter: Danke für Eure positive Begleitung. Bisher läuft es ja ganz gut mit den üblichen, kleinen, Hochs und Tiefs

Quote from Peter_H

So lange freue ich mich an Deinem Modell und bin vor allem auf die Umsetzung der Takelage gespannt!

Peter, da hab ich den allermeisten Respekt vor. Gerade bei Seglern ist das ja eine besondere Herausvorderung. Bin schon jetzt am schauen wie man so ein Schiff korrekt takelt. Garn habe ich schon bestellt. Für mich noch beruhigend weit weg. Das große Schlottern kommt wohl noch. Aber es gibt ja vorab noch einiges zu tun.

Die Ankerkräne, Teile 42, sind sehr, sehr einfach gehalten. Sie haben nur drei Seiten, sind nach unten hin offen. Die Außenbordstützen empfinde ich als zu klein. So wie sie dargestell sind würden sie auch nicht richtig auf die Marken der Galionregel passen. Der Mai ist zwar noch hin, ich mach trotzdem neu... Die Stützen trenne ich ab. Die angedeutete Öffnung für die Blockrolle, fürs Anker hieven, schneide ich aus. Da die Stege der Öffnung zu den Seiten sehr zart sind, und sich beim fälzen verdrehen würden, leime ich jeweils pro Seite einen Hochkantsteifen, von innen, auf die Falzlinie. So bleiben die fragilen Stege stabil. Gleichzeitig geben sie die Innenwandung der Öffnung in Längsrichtung. Dann setze ich vor Kopf der innenliegenden Hochkantstreifen kleine entsprechend bemaßte Stücke. So ist die Öffnung dann rundum dicht. Die Seiten können nun geknickt und mit den Hochkantstreifen verleimt werden. Die Unterseite wird mit einem neugefertigten Streifen verschlossen, genauso wie die Köpfe. Die Rolle deute ich mit einem querliegenden Steg an. So passt später auch ein stärkeres Ankertau hindurch. Die neugefertigten Außenbordauflagen müssen, nach dem Befestigen der Kräne, an der Auflagenkante an die Schmiege der Kräne angepasst und beschnitten werden. Dann passt alle bestens. Die Klebemarkierungen auf dem Vordeck, für die Kräne, kann man ignorieren.

weiter mit Kleinteilen wie den Aufgängen zum Vorschiff, dem Vorschiffgräting und den Ankerkränen. Die Aufgänge, Teile 45, sind als Treppen vorgesehen, mit Auf - und Stoßtritt. Das werde ich ändern, indem ich die Stoßtritte weg lasse. Der Zusammenbau ist problemlos. Da die Teile nur einseitig bedruckt sind müssen sie mit entsprechender Textur gedoppelt werden. Sie werden nach Fertigstellung dann, direkt an der Schanz, bündig mit dem Vordeck angebracht. Passen tadellos. Der Abgang, Richtung Vordeck, bekommt ein Geländer. Bausatzseits ist es mit dem Abgang, 45M, verbunden. Ich hatte es abgetrennt, weil ich die Abgänge komplett neu gebaut habe. Nach dem Ausschneiden leime ich die Füße des Geländers bündig an die Innenseiten der Decksleisten um den Abgang. Mit einer scharfen Klinge bekommt man ein wirklich schönes Ergebnis.

Peter_H: Danke für Deinen Daumen. Eine Ansicht läßt sich machen. Ich weiß leider nicht wann UHU 02 den Bogen erstellt hat, scheint mir eines seiner früheren Werke zu sein, so nehme ich an, weil er ansonsten eine nahezu perfekte Passgenauigkeit bei seinen anderen Modellen erreicht, die ich bisher gebaut habe. Nichts desto trotz ist das ein schönes Modell und für einen Segler Neueinsteiger wunderbar. Es bleibt dann auch für einen Novizen genug Raum für Ergänzungen. Als Vorlage/Referenz nutze ich die Plastikmodelle. Was mir dann möglich setze ich entsprechend um, bzw versuche es. Ordentlich probieren, try and error.....

Auf dem Hauptdeckgräting werden laut Bauplanvorgabe zwei Beiboote, quer zum Gräting, angebracht. Habe mich mal bei dem Kunstoffmodell schlau gemacht. Hier ist nur ein Boot vorgesehen, welches von den Maßen, nach vörn und achtern, über das Gräting etwas herausschaut. Nicht lange nachgedacht, ein neues Boot muß her. Habe in meinem Fundus noch die Victory von Shipyard, welche diverse Boote zur Auswahl hat. Meine Wahl habe ich dann entsprechend herunterskaliert. Die Bauanleitung hat nur das kleinste der Boote beschrieben, passt aber auf alle. Vor dem Zusammenbau habe ich den Kiel vorsichtshalber noch einmal auf dem Gräting angehalten. Vor dem Zusammenbau muss man lediglich genau auf die Numerierung achten, um z.B. beim Bootsboden nicht Bug mit Heck zu vertauschen. Die entsprechenden Auflageböcke doppel ich auf und leime sie auf die Kopfenden der Einfassung des Grätings. Dann kann das Beiboot aufgebockt werden. Ich finde es viel stimmiger mit dem neuen Boot. Die Originale schienen mir doch etwas zu verwegen.... Es bekommt dann noch eine Ausstattung mit Mast, Segel und Rudern.