Posts by Andi Rüegg

Schön geworden, Fiete!

Handläufe gehören zu den kleinen Details, die kaum auffallen, wenn sie fehlen, aber das Modell ungemein aufwerten, wenn sie da sind.

Andi

Die Mechanik wird zusammengebaut. Zuerst der Scherenarm mit seiner Verankerung:

Die Seitenteile werden mit der ersten Hälfte der Verkleidung versehen:

Die ganze Konstruktion wird nicht direkt auf die Grundplatte geklebt, sondern zuerst auf eine "Schablone", die allerdings im fertigen Modell bestehen bleibt. Das hat einerseits den Vorteil, dass es von der Grösse her noch leicht handhabbar ist (v.a. wenn man das Modell in der ursprünglichen Grösse baut) und andererseits ist die Schablone leicht zu ersetzen, wenn bei der Montage etwas schiefgehen sollte (z.B. dass der Kleber schon anzieht, bevor die Ausrichtung perfekt ist). Zuerst wird die Trapezverankerung festgeklebt, dann die hintere Seitenwange. Zur Ausrichtung werden die Stifte eingesteckt. Diese müssen für das Anbringen der Schere wieder entfernt und dann neu eingesteckt werden:

Anschliessend kommt die vordere Seitenwange. Der Schritt ist etwas tricky, da man die Wange wegen der bereits angebrachten Achsen waagrecht an ihre Stelle schieben muss, ohne den Kleber über die Grundfläche zu schmieren. Das ist mir nur teilweise gelungen.

Zum Schluss werden die Achsenden mit den Instrumenten abgedeckt und die zweite Hälfte der Verschalung angebracht. Wer erst jetzt die Beweglichkeit testet und eine böse Überraschung erlebt, ist selber schuld. Will heissen: nach jedem Teilschritt unbedingt die Funktion prüfen.

Andi

Quote from Shipbuilder

Vor 30 Jahren war ich zum 50. Geburtstag eingeladen.

Mensch, Arne. Dann bist du ja dieses Jahr 80 geworden!

Gratulation

Andi

Vielen Dank den vielen Daumenheberinnen.

Unterdessen sind die Teile des Scherenmechanismus entstanden, welcher die Ladeschaufel bewegt. Die Achsen bestehen aus eng gerolltem 80g/m2-Papier. Hier ist zu beachten, dass bei einer Skalierung des Modells auch die Dimensionen der Achsen skaliert werden müssen. Da ich das Modell um den Faktor 2 verkleinert habe, müssen die Achsen auch alle halb so lang und halb so dick sein wie angegeben. Für die Länge der Achse skaliert man einfach die Streifenbreite entsprechend. Beim Durchmesser dividiert oder multipliziert man mit dem Quadrat des Skalierungsfaktors, da man de facto eine Fläche anpasst, um den richtigen Durchmesser zu erhalten. Bei mir waren die Streifen also 72,5 mm lang statt der vorgegebenen 290 mm

Da ich diese Skalierungsgeschichte erst beim Zusammenbau realisiert habe, sind die gezeigten Achsen in den Bildern noch zu dick und zu lang.

Bei den Teilen 15 und 16 (links im Bild) sind die Löcher leicht desaxiert. Die Textanleitung nimmt keinen Bezug darauf. In der Bildanleitung ist es aber sichtbar (Bild 13) und man sieht auch, wie sie eingebaut werden müssen.

Andi

Danke, Johannes!

Weiter geht es mit der Verkleidung der Basis. Sie wird später über die Innereien geschoben (vorne rechts ohne Kleber schon mal geschehen). Durch die Löcher in diesen Teilen werden später die Achsen geführt. Um die Achsenden abzudecken, hat sich Giuseppe etwas Hübsches ausgedacht: analoge Anzeigeinstrumente.

Andi

Perfetto!

@Giuseppe: English is quite ok. I positively love your MACHINA! And the video is outstanding.

Johannes: woran hat es gelegen? Muss ich etwas anders machen? Ich habe die Bilder mit der gleichen Kamera wie immer gemacht und m.E. auch alles andere wie immer.

Andi

Hallo Bernhard

Wissen: nein. Vermuten: ja. Der Turm wurde ja so gebaut, dass er schwimmend an seine Position gebracht werden konnte. Dazu musste er so leicht wie möglich sein. Er musste aber auch eine grosse Stabilität haben, denn er war ja nicht als Leuchtum gebaut worden, sondern als einer der Ankerpunkte für ein riesiges Uboot-Netz. Durch das Aussenskelett verringerte sich die Fläche und damit das Gewicht des Zylinders wesentlich. Insbesondere auch, weil der Turm als Doppelzylinder konzipiert war, dessen Zwischenraum an der endgültigen Position mit Beton gefüllt werden sollte. Ob das beim schliesslichen Einsatz als Leuchttum auch geschehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.

Andi

Schon in das Titelbild habe ich mich verliebt , aber als ich das Video gesehen habe, war es vollends um mich geschehen: Giuseppes (paperPino) neuester Wurf, der hier vorgestellt worden ist und den man hier herunterladen kann.

Grazie tanto, Giuseppe!

Da das Modell in der gegebenen Grösse 66cm lang wird, und Platz auch bei mir langsam ein Thema wird, habe ich mich entschieden, es um den Faktor 2 zu verkleinern. Ich bin mir bewusst, dass damit das Kurbeln nichts mehr für Wurstfinger wird (aber wozu hat man denn Enkel?) und dass nicht garantiert ist, dass Gewicht und Rollwiderstand der Kugeln noch zusammenpassen. Aber ein bisschen Spannung muss ja sein.

Die Bauanleitung, die sowohl einen Textteil als auch eine Schritt-für-Schritt Bildanleitung umfasst, ist hervorragend (ausser für Dummies wie mich, siehe unten), weshalb ich mich mit Bildern vom Baufortschritt begnüge. Für das grosse Modell empfielt Giuseppe 300g/m2-Papier. Für meine Grösse habe ich mich für das übliche 160 g/m2-Papier entschieden.

Es beginnt mit den Seitenteilen, in welchen die Mechanik gelagert ist. Im Nachhinein völlig unverständlich, habe ich zwei Öffnungen nicht ausgeschnitten, obwohl das sowohl auf den Bauteilen als auch in der Anleitung ganz klar ist.

Dann folgen zwei der Stützen, welche später die Rollbahn tragen:

Als hochwillkommenes Goodie habe ich in der Anleitung von Giuseppe noch die Lösung eines Problems gefunden, das mich seit Anbeginn meiner Bastelei verfolgt, nämlich wie man rechteckige Stäbe verwindungsfrei verklebt. So frustrierend, wenn man es nicht kann, so einfach, wenn man weiss wie!

Andi

Hallo Ulli und Peter

Herzlichen Dank! So schnell habe ich das nicht erwartet . Und Zebra gefällt mir tatsächlich noch besser.

Gruss

Andi

Danke, Kollegen!

Schön, dass du bei der Expedition dabei bist, Wolfgang. Und mit Helmut haben wir ja auch schon einen kompetenten Expeditionsleiter .

Andi

Hallo Gustav

Schau mal hier. Sieht m.E. nicht schlecht aus.

Gruss

Andi

Darf ich mir noch eine grüne und eine lila Version wünschen ?

Andi

Hallo Ulli + Peter

Jetzt bin ich unglaublich gespannt, wie ihr diese Form hinkriegt. Die Daumen sind jedenfalls gedrückt!

Andi

Hallo Stephan

Bis jetzt kenne ich noch niemanden, der mit einem Billiglaser aus China wirklich glücklich ist. Es scheint mehrere bis viele Versuche und auch Glück zu benötigen, bis man ein brauchbares Teil hat. Aber auch mit teuren Geräten kann man seine Überraschungen erleben. Ein Kollege hat bei einer Firma in Deutschland auf einem Gerät Versuche fahren lassen, das immerhin je nach Ausstattung zwischen 2'500 und 3'500 EUR kostet und das Resultat war unbrauchbar (Zackenlinien statt glatte Kanten).

Zudem kenne ich bis jetzt kein Gerät, mit dem man mit der für uns nötigen Genauigkeit gedruckte Bögen direkt ausschneiden kann. Meistens fehlt schon die Möglichkeit zur genauen Positionierung. Geräte mit exakter Ausrichtung an Passmarken sind da nochmals eine Grössenordnung teuerer.

Ich selber benutze einen Laser der australischen Firma DarklyLabs und bin damit sehr zufrieden. Ich muss die Teile zwar (nach)zeichnen, aber dann kann ich Strukturen bis unter 0.2 mm Breite lasern und im Normalfall funktioniert das im ersten Anlauf. Nur ganz weisses Papier/Karton macht Probleme wegen der Reflexion. Ich habe das Gerät aber noch in der Phase des crowd funding für ca. 700 EUR gekauft. Heute kostet er in der gekapselten Form (Laser Klasse 1), wie sie in der EU Vorschrift ist, auch um die 3'500 EUR.

Ob es unterdessen oder in absehbarer Zukunft gute Geräte zu einem akzeptablen Preis gibt, kann ich nicht sagen. Nach meiner Erfahrung ist das Problem nicht die Elektronik oder der Laser, das ist heute billige Dutzendware. Der Knackpunkt ist die Mechanik, die einerseit sehr exakt und stabil sein muss, um die Auflösung und Reproduzierbarkeit zu bringen, und andererseits so leicht sein muss, dass schnelle Geschwindigkeits- und Richtungswechsel möglich sind. Beliebig langsames Fahren würde das Problem entschärfen, ist aber nicht möglich, da die Schnittqualität aus der Kombination von Laserintensität und Geschwindigkeit entsteht.

Andi

Danke, Eldax und Daumenheber!

In der Annahme, dass beim Umbau das sechseckige Türmchen mit dem Leuchtfeuer nicht versetzt worden ist, und weil die Bilder zeigen, dass es vor und nach dem Umbau etwa an der tiefsten Stelle der geneigten Plattform steht, habe ich den Deckel der Variante "nach" entsprechend aufgeklebt. Damit ist der Sonnenkollektor auch wieder nach Süden ausgerichtet, was Sinn macht.

Die Treppen habe ich gelasert. Mit dem Anbringen von etwas Reling und einigen Kleinteilen ist das Modell dann fertig.

Und damit auch das Projekt:

Fazit: der Nab Tower vor dem Umbau ist - ausser der Orientierungsfrage - problemlos und angenehm zu bauen und macht viel her. Mit den Korrekturangaben von David (siehe oben) oder sogar mit einem neu ausgedruckten Modell mit bereits eingeflossenen Korrekturen ist es noch viel einfacher. Hat man den Bogen schon länger liegen, sollte man unbedingt bei David den korrigierten Bogen aus braunem Tonkarton mit der richtigen Anzahl Stützen bestellen. Der Turm nach dem Umbau ist eine hübsche Ergänzung, die sich ohne viel Aufwand parallel bauen lässt. Also: klare Bauempfehlung. (Gekauft habt ihr ihn ja eh schon .)

Für Anhänger von exakten Nachbauten: ich habe einige Fragezeichen zu den Angaben, die man im Internet zum Original findet. Am auffälligsten ist die Frage der Neigungsrichtung. Das Internet sagt unisono, dass der Turm sich nach Nordosten geneigt hat. Auf Grund der Fotos würden dann aber die Sonnenkollektoren nach Norden schauen, ein Fehler, der den technikbegabten Engländern sicher nicht unterlaufen ist. Auch bezüglich Durchmesser des Turmes gibt es Fragezeichen bzw. inkonsistente Angaben. Vielleicht könnte kartonbau.de eine Expedition zum Turm starten, damit wir ein für allemal Klarheit haben .

Andi

Danke, Peter. Falls du den Bogen nicht schon im Stapel hast, kannst du jetzt als Erster die korrigierte Version bei David bestellen .

Das Leuchtfeuer der Variante "vor" bietet keine Probleme. Ich habe die Reling gelasert und die Scheiben aus Azetatfolie geschnitten. Hier ist zu beachten, dass sich die Folie beim Rillen auf die andere Seite biegt, als man sich das vom Karton gewohnt ist. Für einen Bergfalz rille ich also hinten.

Das Feuer angebracht, die Plattform mit einigen Kleinteilen ergänzt, und der Tower vor dem Umbau ist fertig.

Beim Tower "nach" habe ich die Plattform wieder entfernt, da sie die falsche Orientierung hatte. Bevor ich sie neu befestige, warte ich auf Davids Input, damit es dann stimmt. Allerdings nehme ich an, dass Leuchtfeuer und Sonnenkollektoren beim Umbau an der gleichen Stelle geblieben sind.

Das Leuchtfeuer (LED) nach dem Umbau ist im Bogen nur zweidimensional vorhanden (Teil 14). Ich habe es mit einem Polystyrolstäbchen und einem kurzen Stück eines Acrylstabes dreidimensionalisert.

Andi

Hi David

First of all I want to point out that the model is absolutely delightful to look at and to build! Secondly you didn't "cause me so many problems" compared to what I am used to building models from Eastern Europe. And in contrast to those designers you actually read my report and react to it with impressive alacrity. You must have worked through the night while I was . My comments were not meant as a reproach to you but as a help to others.

Thank you for your corrections. Now it is all clear to me and due to some heavenly intervention the way I built the tower is actually correct. I could have made my life easier if I had followed up on my observation that, following your original instructions, the solar panel would face east. Since more or less south is the only plausible orientation I could simply have rotated the part accordingly.

On the post 2015-model, following the same reasoning, I have to correct the orientation of the top plate. At the moment the solar panel is facing east.

Thanks again for your timely help and I hope many more people will buy your corrected version and then actually build it!

Regards,

Andi

Danke euch für das Daumendrücken!

Das Einbauen der horizontalen Streben ist an sich problemlos. Bei mir hat sich jedoch gezeigt, dass die ausgeschnittenen Teile den ganzen Umfang nicht abdecken. Das kann gut daran liegen, dass ich die Teile in der Breite marginal zu kurz geschnitten habe. Damit auf 12 Segmente ein Millimeter fehlt, muss jedes Teil ja weniger als 0.1 mm zu kurz sein. Das liegt klar innerhalb meiner Toleranz. Ich habe bei zwei gegenüberliegenden Segmenten aus Restkarton etwas breitere Teile geschnitten und diese dann eingepasst.

Die durchgehende Plattform muss man entweder vor dem Ankleben der vier längeren Stützen anbringen oder, wie ich es gemacht habe, an zwei Stellen teilen und so einbauen. M.E. ist das die einfachere Lösung. Ich musste rundum aussen ca. 1 mm abschneiden, was wieder an meinem zu kleinen Kern liegen kann. Die kleine Plattform links im Bild unten links hat die gleiche Breite wie die anderen, ihre Stützen sind aber deutlich kürzer. Man kann sie überstehen lassen oder kürzen, was mir besser gefallen hat.

Bei der breiteren Plattform links im Bild unten rechts stimmen die Stützen in der Höhe nicht. Es gibt mehrere Lösungen dazu. Man kann sie wie die anderen oben auf die Stützen kleben wie im Titelbild, aber dann verläuft sie auf halber Höhe der Tür. Oder man kann sie auf die mittlere Strebe kleben, dann liegt sie zu tief. Ich habe die radialen Stützen angepasst, so dass die Plattform passend unter der Tür liegt. Will man die tangentiale Stütze auch passend haben, muss man sie neu zeichnen. Das habe ich mir geschenkt.

Damit war es an der Zeit, die Türme zu deckeln. Bei der Variante "vor" kam unter den Deckel noch die Scheibe mit dem Hubi-Fangnetz, das man auf Folie kopieren kann. Ich habe es gelasert. Auch hier habe ich bei der Variante "vor" wieder mit der radialen Orientierung der Deckel gekämpft. Irgendwie komme ich mit den Angaben im Bogen nicht zurecht. Wenn ich mich an die Markierungen halte, kommt etwas anderes heraus als in den Bauskizzen und diese stimmen wiederum nicht mit dem Titelbild überein. Das Studium von Bildern im Internet hat auch nicht wirklich geholfen. Ich habe mich für etwas entschieden, was dem Titelbild nahekommt und den Bildern im Internet nicht total widerspricht.

Jetzt sind nur noch die Plattformen zu füllen.

Andi

Hallo Gustav

Dass du mit all diesem Schwarz in Schwarz zurecht kommst, Respekt. Ich hätte damit grösste Mühe und habe dieses Modell darum auch immer wieder weg gelegt.

Gruss

Andi

Hallo Peter

Das Bild vom Turm im Hafen ist umwerfend! Kompliment!

Andi

Heute habe ich mit dem Exoskelett der Variante "vor" begonnen. Zuerst kamen die senkrechten "Halbtannenbäume" dran. Damit diese radial senkrecht zur Wand stehen, habe ich jeweils die untersten Horizontalstreben eingeklebt.

Dabei hat sich schnell gezeigt, dass die Fusspunkte der vertikalen Streben systematisch neben den Markierungen standen (im Oval). So lassen oder versuchen, denn ganzen Turm von der Basis zu lösen und zu drehen? Ich habe mich für Zweites entschieden, wobei mir zwei frühere Entscheide geholfen haben. Erstens hatte ich die Grundfläche des Turms nicht ganzflächig mit Kleber bestrichen, sondern nur in einem Ring. Und zweitens habe ich die Fusspunkte der senkrechten Streben noch nicht verklebt. So konnte ich mit einer langen Klinge das Ganze wieder schadenfrei lösen.

Nun habe ich zuerst die restlichen senkrechten Streben angebracht. Dabei hat mir geholfen, dass ich den Zylinder verstärkt hatte und dass meine Handspanne gross genug ist, um den Turm mit einer Hand oben und unten zu halten. Dann kam das Ganze auf die Basis. Jetzt passt es viel besser (siehe "Leitstreben" bei den roten Markierungen (Pfeile)). Der oben bereits erwähnte kleine radiale Offset ist natürlich geblieben. Jetzt kann ich die übrigen Streben noch sauber auf die grünen Markierungen kleben.

Offenbar stehe ich mit den Markierungen für die Ausrichtung des Turmes auf Kriegsfuss. Abschliessend kann ich empfehlen, die Naht des zylindrischen Kerns auf die Markierung der Profilscheiben auszurichten und dann den ganzen Zylinder auf die Fusspunkte auf der Basis. Eventuell hat der Turm dann nicht die ganz genaue geografische Orientierung, aber modellbauerisch ist das für mich die befriedigendste Lösung.

Andi

Hallo Nik

Die Dampfrohre gefallen mir ausnehmend gut. Die machen wirklich etwas her!

Gruss

Andi

Toll, Harald!

Was wollen wir da viel Geld für neue Jets ausgeben, wenn du uns so gekonnt zeigst, wie schön die alten sind (...äh, waren) .

Gruss

Andi

Hallo Holger und Kallboys

Herzlichen Dank für dieses tolle Modell. Da traut sich auch mal der Nachwuchs ran und trotzdem ist es mit den verschiedenen Bau- und Aufstellvaranten sehr attraktiv!

Gruss

Andi

Danke, Ulrich. Mal sehen, wie es sich anlässt.

Man soll sich selber nicht vor dem Abend loben (oder so ähnlich). Auch wenn die Schnittflächen der sechseckigen Basen sehr schön ausgesehen haben, hat es sich beim Umkleben gezeigt, dass die Streifen nicht wirklich gepasst haben. Ein wesentlicher Grund ist sicher, dass ich es noch nie fertig gebracht habe, beim Schneiden das Messer so zu halten, dass ein senkrechter Schnitt entsteht. Bei einer Kartonstärke ist das i.a. unkritisch, aber bei 2 mm wird das sehr sichtbar. Da die Streifen zu lang waren, konnte ich hie und da ein Stück herausschneiden und so geht es.

Bei beiden Turmzylindern musste ich die Profilscheiben um ca. 0.5-1 mm abschleifen, damit sie zwanglos gepasst haben. Beim Passtest waren die Zylinder dann um etwa diesen Betrag zu schmal. Bei der Variante "nach" (links) ist die graue Farbe auf der Basis schon hineingezogen, bei der Variante "vor" (rechts) habe ich den Rand in der Farbe der Turmhülle gefärbt. So fällt es kaum auf.

Die Klebelaschen der Hüllen habe ich umgedreht und auf der Rückseite in der Farbe der Hülle gefärbt, damit nichts von dem starken Gelbton durch einen allfälligen Spalt schimmern kann.

Gewarnt durch den erwähnten Bericht von Robi habe ich die Zylinder innen mit drei Stützen verstärkt. Diese sind einfach 2 mm kürzer als die Höhe der Zylinder, was gut gepasst hat. Ebenso habe ich in die untere, zuerst eingebaute Profilscheibe ein Loch geschnitten, um die obere Scheibe sauber einpassen zu können. Die Reihe kleiner Fensterchen in der Variante "vor" habe ich wie üblich mit Antistatikfolie "verglast".

Belastungstest bestanden!

Bei der Variante "nach" gibt es einen Fehler bei den Markierungen für die Naht und für die Nordrichtung. Sie sind auf der Basis und auf den Profilscheiben nicht gleich. (Im Bild habe ich das rote Dreieck von der Profilscheibe rechts parallel auf die Basis nach links verschoben.) Nach reiflicher Überlegung habe ich die Naht der Hülle auf die Markierung auf der Profilscheibe gesetzt und den Nordpfeil der Profilscheibe dann mit dem Nordpfeil der Basis ausgerichtet. Das scheint mir am ehesten zu den Markierungen für die Treppe, für die Reling auf der Basis sowie zu dem Titelbild zu passen (wobei ich im Titelbild auch die eine oder andere Umgereimtheit gefunden habe).

Andi

Einige kalte Wickel am Handgelenk und unzählige Klingen später habe ich alle zu verstärkenden Teile ausgeschnitten. Im ersten Bild die dicken Brummer, bei denen sich die harte Arbeit gelohnt hat. Die weissen Kanten sehen wirklich gut aus. Ich finde es schon beinahe schade, dass sie bei den sechseckigen Plattformen noch umkleidet werden. Mal sehen, vielleicht lasse ich es auch und färbe sie einfach. Im zweiten Bild die Teile für das Tragwerk der Variante "vor": 144 kopflose Männchen und 24 halbe Tannenbäume, davon vier mit einer Wurzel .

Andi

Vielen Dank, Kollegen! Es freut mich, wenn euch der Baubericht etwas Spass gemacht hat.

Andi

Danke, Kollegen, für euere Würdigungen!

Andi

Hallo Josef

Was soll man da noch sagen, wenn man vor Ehrfurcht erstarrt ist . Dass man mit 3D-Druckern heute so exakt drucken kann, ist völlig an mir vorbei gegangen. Da kann ich mit meinem Laserchen einpacken.

Es ist eine unglaubliche Freude, deine Bauberichte zu verfolgen!

Andi

Sehr schön gebaut, Gustav. Macht sich richtig gut!

Andi

Hallo Josef

Bei jedem anderen hätte ich angenommen, die Patronen seien aus Metall gedreht, aber bei dir gehe ich davon aus, dass sie aus Karton sind. Dazu eine Frage: wie hast du die umlaufenden Rillen hinter den Kupferringen gemacht?

Gruss

Andi

Ein neuer Tag, ein neues Modell - oder eben zwei.

Der Nab Tower von David hat mich schon lange fasziniert. Und inzwischen gibt es ja zwei Varianten davon: vor und nach dem Umbau, also vor und nach 2015. Mehr Information zu den Modellen gibt es hier. Und wie bei Paper Shipwright üblich kann man sich die einzelnen Bögen anschauen, bevor man bestellt

Für die "vor"-Variante gibt es einen Bericht von Robi, der mir schon geholfen hat, indem er erwähnt, dass im Modell einige Teile fehlen. Das war auch bei mir so, aber David hat innert Tagen einen Ersatzbogen mit allen Teilen geliefert. Vielen Dank, David! Für die "nach"-Variante habe ich keinen Bericht gefunden.

Es beginnt mit der mit 2 mm dickem Karton zu verstärkenden Grundplatte. Damit die Schnittkanten am fertigen Modell schön aussehen habe ich mich für zwei Lagen von 1 mm dickem Bristolkarton entschieden. Der ist zwar beinhart, aber liefert ein sehr kompaktes und weisses Ergebnis. Vor lauter Freude über diesen schönen Karton habe ich ihn dann gleich für alle zu verstärkenden Teile verwendet, was ich jetzt bitter büssen muss. Denn ausser der Heliplattform der Variante "vor 2015" und einem Lukendeckel der Variante "nach 2015" sind alle Schnittkanten später unsichtbar. Graukarton oder sogar Finnpappe hätten es also auch getan.

Für alte Hasen, besonders aus der Fahrzeugfraktion, eine Selbstverständlichkeit, aber für den einen oder anderen weniger Geübten wie mich vielleicht hilfreich:

bei dickem Karton lohnt es sich, zuerst möglichst viel vom übeschüssigen Karton wegzuschneiden. Da das Material dann beim Schneiden ausweichen kann, reduziert sich der Kraftaufwand ganz wesentlich. Zudem achte ich darauf, dass das Ende eines Schnittes ausserhalb der Begrenzungslinie des Teils liegt. Denn am Schnittende habe ich die grosse Stufe, wo das Messer nicht mehr vom Karton geführt wird.

Wenn sich mein Handgelenk nach dem Ausschneiden der verstärkten Teile wieder gebrauchen lässt, melde ich mich wieder.

Andi

Zum Schluss noch einige Bilder ohne Kommentar.

Euch allen Danke fürs Zuschauen, für die Kommentare und die Likes.

Andi

Den Abschluss machten die Ausstattung des obersten Decks, diverse Lampen auf dem Aufbau und die Reling. Damit ist die Ziemia Sczcecińska fertig.

Fazit:

Alles in allem ein schönes Modell, sehr sauberer Druck, eine sehr klare und vollständige Bauanleitung, die auch zeigt, wie das Öffnen und Schliessen der Luken funktioniert und ein erträgliches Mass an Schablonen.

Der Rumpf hat zuerst einfach ausgesehen, war dann aber nicht so einfach zu bauen. Es ist mein Eindruck, dass er neben dem groben Fehler bei der Ahming an Steuerbord vorn auch einige Passfehler aufweist, ebenso wie die Aufbauten. Diese kann man alle auf die eine oder andere Art korrigieren, meist durch Einfügen eines schmalen Streifens aus der reichlich vorhandenen Farbreserve. Ich habe leider zu lange herumlaboriert, bevor ich diese Einsätze gemacht habe. Das hat zu einigen Dellen und Wellen geführt, die man aber bei frontaler Beleuchtung (wie in meinen Bildern) kaum sieht.

Bei den Ladeluken sollte man sich gut überlegen, wieviele und welche man offen baut. Es gibt zum Öffnen und Schliessen der sieben Luken nur vier Winden. Will man für beide Vorgänge die Seilführung zeigen empfiehlt es sich, mindestens eine der Luken auf dem Hauptdeck geschlossen zu bauen. (Es ist im Bogen nicht vorgesehen, die Luke auf dem Backdeck offen zu bauen, aber die Seilführung zum Öffnen ist hier nicht klar. Daher eignen sich die anderen Luken besser, was ich zu spät realisiert habe.)

Die Kleinteile machen Spass. Die Anzahl hält sich in Grenzen (das Modell hat rund 3400 Teile), die Detaillierung ist sinnvoll und macht einen ausgewogenen Eindruck. Sie haben schliesslich meinen Frust beim Bau des Rumpfes mehr als wettgemacht.

Andi

Und schon ist die CSS Pioneer fertig (Länge ü.A. 26 cm).

Fazit: ein hübsches kleines Modell mit guter Passgenauigkeit. Die Bauanleitung ist klar und vollständig. Die Skalierung auf 1:32 bietet keine nenneswerten Probleme. Wenn man will, kann man das Modell auch in diesem Massstab funktionsfähig machen. (Falls man es aber auch tauchen lassen will, ist eine Versiegelung angezeigt und das Weglassen der seitlichen Öffnung empfohlen .) Im vorgegebenen Massstab von 1:16 drängt sich der Bau mit beweglichen Teilen eigentlich auf.

Andi

Die Teile im Inneren, welche für die Montage Platz brauchten, sind jetzt vollständig:

Somit konnten der hintere Abschluss des Zylinders und die Kurbelwelle eingebaut werden:

Diese Kurbel mussten ein bis zwei Mann betätigen, und zwar in kniender Stellung!

Der Kommandant, ebenfalls kniend, hatte auch die Tiefenruder zu bedienen:

Hier habe ich die Ecken des Bügels mit kurzen Drahtstücken verstärkt, da es sonst unmöglich war, die rechten Winkel hinzukriegen.

Damit war das zylindrische Mittelteil fertig und konnte auch vorne verschlossen und mit dem spitzen Bug versehen werden.

An den Heckkonus kam zuerst die Schraube:

und dann das Seitenruder:

Andi

Zaphod: ja, es geht vorwärts, aber es ist ja auch nicht viel zu bauen. Ob das Balken oder Eisenbahnschienen waren, weiss ich nicht. Im Bogen sehen sie aus wie Balken, aber das kann auch eine Vereinfachung der Konstruktion sein.

Eldax: Thank you for being interested. The model will be finished for sure. It is too much fun to stop, notwithstanding some imperfections (caused by me).

Beim mittleren Zylinder lohnt es sich, zuerst über die Reihenfolge der Montage der Anbauten und Innenteile nachzudenken, damit nachhher Nichts in die Quere kommt und man keine empfindlichen Teile wieder abschlägt. Ich habe zuerst die Einstiegsluke gebaut:

Das Scharnier kann man beweglich bauen, aber aus den bereits gesagten Gründen habe ich arauf verzichtet. Der Deckel wird stehen wie im zweiten Bild, aber erst ganz am Schluss befestigt.

Dann kam die Sprengladung an die Reihe. Sie war ein einer Kiste untergebracht, welche auf einem Podest mit zwei Holzbalken stand. Sie wurde durch zwei senkrechten Stangen gehalten, welche ins Bootsinnere gezogen werden konnten und so die Kiste freigaben.

Es ist mir allerdings schleierhaft, wie die Kiste am feindlichen Schiff befestigt oder darunter positioniert werden sollte. Gemäss dem erwähnten Artikel sollte sie an einem Seil unter das Schiff gezogen werden, was m.E. aber eine völlig andere Anordnung bedingen würde.

Immerhin hatte der Kommandant sie im Blickfeld, wenn er mit dem Kopf im "Turm" im Boot kniete:

Von hier konnte er auch das Ruder bedienen, indem er mit einem Hebel hinter sich einen Querbalken hinter dem Turm drehte, der seinerseits über zwei Seile mit einem entsprechenden Balken am Ruder verbunden war. (Eine hervorragende Beweglichkeit war offenbar eine Hauptanforderung an den Kommandanten .)

Andi

Henryk: wenn du dir die Luft etwas dicker vorstellst, gibt es kaum einen Unterschied. Es kann sich in allen drei Dimensionen bewegen und unterwegs auszusteigen ist schwierig .

@Hajo: wenn man die Achsen nicht aus Papier macht oder mindestens verstärkt, ist sogar in 1:32 ein Funktionsmodell möglich. Auf jeden Fall müsste man aber die Zahnräder nachbearbeiten, damit die Zähne schön ineinander greifen. Ich habe aber seit Langem aufgegeben, Papiermodelle beweglich zu machen. Der Reiz der Bewegung ist schnell vorbei, aber mit dem resultierenden Gelotter muss man dann dauernd leben.

Bevor ich mich an den Rumpf machte, habe ich den Ständer gebaut:

Das zylindrische Mittelteil hat eine Innen- und Aussenseite. Damit man davon - und von der Kurbelwelle - auch etwas sieht, kann man seitlich eine Öffnung lassen. Ich musste das Innenteil längs der Naht um einen knappen Millimeter kürzen, damit es passt. Auch die Ausschnitte mussten etwas nachgeschnitten werden.

Auf der Unterseite hängen fünf I-Balken als Ballast. Ich wollte einen Teil des mittleren Balken als äussere Klebelasche für den Rumpf verwenden, daher fehlt es im Bild. Das hat aber schlecht funktioniert, da Ober- und Unterseite der Balken ja nicht gewölbt sind. Daher ist es auch wichtig, die Markierungen für die fünf Balken auf dem Rumpf dunkel zu färben, weil sie sonst weiss leuchten.

Die weiteren Teile des Rumpfes. Die Profilscheiben passen alle perfekt. Zu beachten ist, dass die Endstücke nicht nahtlos an die grossen konischen Teile anschliessen, sondern dass dort eine kleine Stufe besteht.

Der Zusammenbau erfolgt erst gegen Schluss, weil ich den Zugang zum Mittelzylinder noch für die Montage von weiteren Teilen benötige.

Andi

Hi, Walkiria

Interesting model, funny color and very well built .

Andi