[Fertig] Junkers Ju-88 A-4, Maly Modelarz 7-8 2000, Maßstab 1:33

Der Modellbaubogen von Maly bringt die Junkers Ju-88 A-4 mit einem netten Vorderbild auf meinen Basteltisch. Es handelt sich um die B3B des KG 54. Das Modell zeigt die typische Tarnung des Mittelmeerraumes, wo dieses Flugzeug 1942 eingesetzt wurde.

Ausgesucht habe ich die Junkers, weil ich im Forum keine Ju-88 gefunden habe.
Der Bogen hält auf den ersten Blick nicht das, was das Titelbild vespricht. Alle Linien sind doch recht dick, aber am Ende wird das nicht so sehr auffallen. Bei der Saab JA-37 Viggen von Hobby Model war mein erster Eindruck ähnlich und dann rollte ein tolles Modell aus dem Hangar.
Die Bauanleitung hält sich in Grenzen, aber wer braucht sie schon. Die etwas mehr als 300 Teile bringen ein recht großes Flugzeug zusammen. Die Spannweite beträgt 610mm und die länge 440mm.
Und der Konstrukteur war Bohdan Wasiak. Dann wollen wir mal sehn, was der so kann.

Fly Modelle kann doch jeder und darum versuche ich mal was anderes. Aber der ein oder andere Flybogen lacht mich schon wieder an
Aber jetzt mal ohne Flachs: Die Flybögen haben zu Unrecht einen schlechten Ruf. Sie lassen sich recht gut bauen. Und mit Passungenauigkeiten haben auch andere Verlage so ihre liebe Not. Das muß auch mal gesagt werden.

Dies mal beginne ich mit dem Heck und fertige den Rumpf bis zum Cockpit.
Bild 1 zeigt wie es gemacht werden soll. Die Teile 7a, 83a und 84a werden in die Beplankung geschoben, um die Form zu geben. Das ist eine Methode die wohl Maly speziell ist. Ich probiere es mal aus. Erfahrungen sammeln ist nie verkehrt.
Dies gebogenen Teile am Rande der Leitwerke sollen 1mm dick werden und die Beplankung schließen. Das ist grober Unsinn! Ich nehme wie immer dünne Kartonlaschen, die ca. 1mm vom Rand aufgeklebt werden und die Beplankung schließen.
Im Bild 2 sieht man noch mitte links das selbst angefertigte Innenleben zur Aufnahme des Heckspornrades. Der Konstrukteur hat dort nichts vorgesehen. In dem Bereich klafft ein großes Loch. Mehr nicht.
Bild 3 zeigt die 3 Kästen, die in die Beplankung geschoben werden.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bisher ist alles passig. Nur auf dem Seitenruder kann man die Kante des eingeschobenen Kastens erahnen.

Herbie: Der Bogen zeigt keine Farbabweichungen zwischen Rumpf und Tragflächen. Alles in einem einheitlichen Okker. Dein Bogen hat da wohl ne Macke.

Ein paar Kleinigkeiten. Gerundet, vorn und hinten einen Deckel drauf, fertig ist die Laube. War problemlos.

Die Bauanleitung zeigt für die Befestigung der Heckspornrades so gut wie nichts. Also einen kleinen Kasten selber aus Karton angefertigt. Man beachte noch einmal Bild 2. Zur Aufnahme setze ich wie immer schon ein kleines Papierröhrchen ein. Ein wenig Arbeit macht die Nachbildung der Kontur der beiden Spannten des Kastens. Etwas fummelig gestalltet sich dann der Einbau und Verkleben des Kastens. Die Beplankung schließen, den Kasten einkleben und erst danach die Spannten 6a +b (Bild 2) vorn und hinten einsetzen. Aber wem sag ich das schon. Die Reihenfolge ist ja logisch. Nur nichts schreiben ist auch doof.
Es lohnt den kleinen Aufwand, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte.

Teil 38b im Bild 12 habe ich wieder nicht verwendet. Eine dünne Lasche zum Schließen ist die richtige Wahl. Und was den Innenkasten Teil 38a angeht, da kann ich nur sagen, bei mir ist der Versuch mißlungen. Dazu Bild 14. Mein Fehler war, das ich die gesamte Fläche mit Uhu eingetrichen hatte. Nur eine Linie wie beim Koksen auf der Ober- und Unterseite des Kastens 38a hätte bestimmt ein besseres Ergebnis gebracht. Ein Spanntengerüst ist wohl besser geeignet.

Ruhig Brauner, zum Hauptfahrwerkschacht komme ich noch.

Teil 38c wird nicht verwendet und den Spannt 1b habe ich nicht wie im Bild 15 dargestellt geteilt, sondern einen 1mm breiten Schlitz eingeschnitten. Das dient nur zur Stabilität. Natürlich muß das Gegenstück Teil 01 im Bild 18 zusehen entsprechent ausgeklinkt werden.
Bild 18 zeigt auch einen selbst angefertigten Trichter, der zur Einführhilfe gedacht ist. Das Bild 18 zeigt mehr als tausend Worte wie ich das meine. Das Teil 01 würde ohne diese Konstruktion irgendwo in der Tragflächer herum geistern.

Nun sitzt das Ende des Teils 01 da, wo es auch sitzen soll. Das Bild 21 und 22 zeigen das sehr schön.

Zur Info an Herbie: Bild 23 zeigt keine Farbabweichung bei den okkerfarbigen Tarnflecken zwischen Rumpf und Tragfläche.

Wie in der Bauzeichnung Rys. 8 zu sehen ist, gibt es auch hier keine Innenverkleidung. Also selber anfertigen (Bild 26).
Die Spannten der Motorgondel kann man mit der Teilenummer nach hinten oder nach vorn aufkleben. Die Folge ist, die Gondel kippt nach links oder rechts, weil die Spannten nicht symetrisch sind. Ich habe mich für Teilenummer nach hinten entschieden. Der Bauplan Rys. 8 zeigt das auch so.

Bei der Beplankung der Gondel war dann aber jede Menge Schnippelarbeit nötig. Habe es aber so einigermaßen hin bekommen. Auf der anderen Seite habe ich es dann anders herum gemacht, also die Teilenummer nach vorn. Der Effekt war der gleiche. Wieder paßte wenig zusammen. Also wieder Schnippeln.

Hallo Walter,
hast Du recht. Die Passgenauigkeit der Gondeln sind häufig ein Schwachpunkt der Modelle. Die Zwei- oder Viermots haben damit zu kämpfen. Till (Mosquito) oder Jörg Schulze (Lancaster) können das sicher bestätigen.

Leider bin ich schon mit der Beplankung der Motorgondel fertig, kann also nicht am Original zeigen, wie ich was gemacht habe. Aber hier einen kleinen Ausflug in die Wunderwelt der Tricks im Kartonmodellbau.
Nach dem das Spanntengerüst auf die Unterseite der Tragfläche geklebt ist (Bild A), schneide ich eine grob zugeschnittene Papierschablone so aus (Bild B), das sie auf die Spannten passt und einen schönen Anlage an die Tragfläche bildet. Im Bild C muß man sich natürlich die Beplankung wegdenken. Diese Schablone lege ich auf die noch nicht ausgeschnittene Beplankung (Bild D) und überprüfe die Außenkontur. Wenn sie nicht stimmt bin ich schon vorgewarnt und kann dann entsprechend der Schablone die Beplankung ausschneiden.
Geschrieben hört sich das kompliziert an, aber die Bilder geben das recht gut wieder, was ich meine.

Klaus: so habe ich auch gedacht und gemacht (Bild A). Doch dann paßte nix. Also denke ich: falsch gedacht, machs auf der anderen Seite anders rum. Wieder falsch gedach, denk ist. Fazit: wie des denkst ist ist bei diesem Bogen falsch gedacht.

Bei dieser Baugruppe passte alles gut zusammen. Einige zusätzliche runde Spannten habe ich zur besseren Stabilität und Formgebung eingesetzt. Nur beim Teil 65 war einiges an Anpassungsarbeiten nötig.

Der Propeller:
Das Blatt besteht aus einem 1mm dicken Karton (Bild 36), das mit den schwarzen Teilen 106/107 beplankt wird. Dabei ist es nötig das Teil 105 an den Kanten spitz an zu feilen.
Zusätzlich (Bild 38) habe ich noch 3 1/3 Kreissegmente Teil B und einen Deckel Teil C aus 1mm dicken Karton angefertigt. Die Kreissegmente sind an den Geraden jeweils 0,5mm kleiner, so das sich beim zusammenlegen der 3 Segmente immer ein Schlitz von einem Millimeter ergibt. Diese Schlitz dient der Aufnahme des 0,8mm Drahtes, der im Propellerblatt steckt (Bild 38). Nun noch den Deckel C aufgeklebt (Bild 40) und man hat ein rundes Teil mir 3 Schlitzen zur Aufnahme der Blätter. Einfacher gehts nicht. Allerdings ist ein wenig Mehraufwand nötig, das Ergebnis loht den Aufwand alle mal.
Und hinterher klopft mir die Lebensgefährtin anerkennent auf die Schulter (schön wärs!).

Gut sieht er aus. Und natürlich so fotographiert, das man die hässlichen Stosskanten nicht sieht.

Hallo Henryk,
es gibt sogar eine schräge Markierung für die richtige Stellung der Blätter auf dem Spinner. Da macht der Konstruckteur einen guten Job, aber für die Fahrwerke keine Schächte!!
Gruß Maxe

Für die Cockpitsektion gibt es für den Bau drei Versionen.
Zum einen die einfache: Unterwanne, Nase und Cockpit werden ohne Innereien und Verglasung gebaut. Nur ein Spanntengerüst, das verkleidet wird. Nicht atrktiv, aber eine gute Möglichkeit ein immer noch ansprechendes Modell auf die Beine zu stellen.
Oder die aufwendige Variante: Alles, Nase, Unterwanne und Cockpit lassen einen Blick in das Modell zu.
Dann einen Mix aus beiden Möglichkeiten, zu dem ich mich entschieden habe. Das Cockpit wird mit Leben erfüllt, die Nase und die Unterwanne wird mit Spanntengerüst und ohne Einblick in die selben gefertigt. Diese Version ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, weil die Nase und die Unterwanne überhaupt nicht detailiert ist. Einen Blick in die Nase und die Wanne schrecken nur ab und entwerten das Modell.
Nun zum Cockpit. Einen zusätzlichen Spannt (Bild 44) habe ich dort eingesetzt. Er dient zur Versteifung der Beplankung und zum Befestigen der Rückwand Cockpit. Der Boden und die Rückwand bestehen aus einem Stück (Bild 43, Teil A). Dieses Teil A hat kaum Befestigungsmöglichkeiten, daher ist es nötig diesen Spannt einzusetzen. Der Boden hat seitlich zwei längere Laschen mit denen der Boden an den senkrechten Cockpitseitenteilen angeklebt werden soll.
Leider passt der Boden der Länge nach nicht ins Modell. Daher habe ich das Teil (Bild 46, Z) vom Boden abschneiden müssen und klebe es später auf den vorderen Spannt. Der vordere Spannt wird noch mit dem Instumentenbrett (Y) beklebt und alles was noch als Schnittkante sichtbar ist, geschwärzt.
Im Bild 45 ist ansatzweise zu erkennen, das ich noch eine graue Verblendung (X) eingeklebt habe. Durch das offen Kabinendach würde ohne diese Verblendung eine große weiße Fläche sichtbar sein.

Das ist die einfache Variante. Die verglaste Nase würde den Blick auf ein inneres Nichts freigeben und wird den Betrachter entäuschen. Daher diese Version.

Hier war einiges an Nacharbeit nötig. Es war so viel weg zu schneiden, das an einigen Stellen der äußere Kanzelrahmen völlig fehlt. Bei dieser Variante fällt das kaum auf. Bei einer Verglasung aber sofort. Also ist die Nasenverglasung bei dem Maly Model nicht zu empfehlen.

Die Unterwanne besteht aus Beplankungen und einem Spanntengerüst. Das sollte man aber nicht zusammen kleben, weil a der Längsspannt zu lang ist (Bild 57) und b die 3 Querspannten sitzen zwar an der richtigen Stelle (Billd 56), aber die Markierungen auf der Zelle stimmen nicht, was aber nicht wichtig ist. Die Position der Querspannten gibt ja die Längsrippe vor.
Bild 58 und 59 zeigt den altbekannten Trick noch einmal.

Damit das alles passt, muß der Längsspannt bei X (Bild 61) getrennt und um ca 4 mm gekürzt werden.
Im Bild 60 und 61 zeige ich, wie ich das Hinterteil der Wanne mit zusätzlichen Spannten (a+b) geformt und verstärkt habe. Also zunächst das Hinterteil aufkleben und erst danach das gekürzte Spanntengerüst (Bild 62 X) an den Spannt des Hinterteil schieben und kleben. Nun noch die restlichen Beplankungen verarbeiten. Auch bei der Baugruppe Unterwanne war jede Menge anpassung nötig.
Mit Blut, Schweiß und Tränen (W.Churcill) bin ich bei der Nase und der Unterwanne noch zum einem passablen Ergebnis gekommen.

Zum ersten mal was ohne Kuststofhaube gebaut. Man hat zwar einen guten Einblick ins Cockpit, ich denke mit einer Haube sieht das Ganze einfach besser aus.
Bild 71 und 72, dort sitz der Haken. Der Kabinenrahmen ist vorn zu kurz. Ich musste ihn trennen und mehrere Rahmenteile verlängern. Diese zusätzlichen Rahmenteile habe ich aus den Teilen XX heraus geschnitten. Keine Glanzleistung von mir, aber na ja, watt solls.

Hallo Henryk,
eine Kunstoffhaube habe ich nicht. Daher habe ich den Rahmen ausgeschnitten und auf das Modell geklebt. Es sah zuerst ein wenig labberig aus, aber durch die Streben und den Kleber ist das Rahmengerüst recht stabil. Nur einen Fallversuch riskier ich nicht. Das geht in die Hose.
Bei einer Kunststoffhaube ist durch die Blendwirkung und die Wölbung ein Einblick ins Cockpit nur eingeschränkt möglich. Ohne Kunstoffhaube kann man bei der Ju-88 alles sehr gut betrachten. Allerdings käme die Form der Kanzel durch die Kunststoffhaube besser zur Geltung. Was solls.
DAS GANZE LEBEN IST EIN KOMPROMIS!

Bei vielen Jets (kleinen Haube) ist eine geöffnete Haube ein deutlicher Gewinn. Einem Jet sollte man daher immer eine Kunststoffhaube spendieren.
Gruß Maxe